ОСНОВЫ ОВОЩЕВОДСТВА ПО МИТТЛАЙДЕРУ

ВЫБОР СПОСОБА ОВОЩЕВОДСТВА

В пределах метода овощеводства по Миттлайдеру имеются два варианта на выбор, и вы можете остановиться на том, который больше подходит для ваших потребностей и условий.

Выбирайте овощеводство на грядах (называемое также овощеводством на узких грядах), если вы предпочитаете выращивать овощи на естественной почве. Гряды могут быть любой длины. Длину можно менять, чтобы приспособить гряды к форме и рельефу участка

Выбирайте овощеводство в ящиках-грядах, если вы предпочитаете выращивать овощи в предназначенных для этого ящиках-грядах, заполняемых искусственно приготовленной почвой. Ящики-гряды могут быть любой длины и ширины, но глубина их обычно равна 20 см. Под слоем искусственной почвосмеси в ящиках-грядах находится естественный грунт. Ящики-гряды можно соорудить почти повсюду.

ОВОЩЕВОДСТВО НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Узкие гряды представляют собой узкие полоски земли, специально подготовленные для производства высокого урожая овощей. Узкие гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 м. Длину этих гряд можно варьировать в зависимости от размера вашего огорода, но ширина узких гряд всегда должна быть равна 45 см. Вдоль обеих сторон узкой гряды имеются бортики высотой примерно 10 см.

Внутреннее пространство между бортиками составляет от 30 до 35 см. Почву внутри тщательно выравнивают. Узкие гряды можно ограничить бортиками не только с боковых, но и с торцовых сторон, чтобы предотвратить отекание воды с гряд.

Растения сажают рядами с внутренней стороны бортиков. В зависимости от вида, растения располагают в ряду на расстояниях 7.5, 10, 17.5, 30, 35 и 50 см друг от друга. Некоторые виды растений сажают в два ряда друг против друга. Другие растения, которые требуют больше пространства и света, высаживают тоже в 2 ряда, но в шахматном порядке. Самые крупные растения сажают только вдоль одной стороны узкой гряды.

• Картофель, кукурузу, редис, лук, репу, свеклу и листовой салат располагают на узких грядах двумя рядами.

• Кочанный салат, капусту, брокколи и другие культуры сходных размеров располагают двумя рядами в шахматном порядке.

• Помидоры, дыни и другие культуры, требующие много места, располагают в один ряд вдоль одной из сторон узкой грядки.

Удобрения помещают по центру узких гряд, насыпая их узкой полосой на поверхность почвы в 7.5-10 см от растений. Положенные на таком расстоянии удобрения не вызывают ожога у растений.

Чтобы удобрения стали доступными для использования растениями, их нужно растворить, что достигается с помощью полива. В огороде, сделанном по Миттлайдеру, много площади остается не засаженной и используется для того, чтобы сделать большие проходы между грядами. В идеале проходы должны быть шириной 105 см. Если у вас мало места, ширину проходов между грядами можно слегка уменьшить. Однако ширина проходов ни в коем случае не должна быть меньше 75–60 см, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста.

Если вы выращиваете растения, которые требуют для роста большого пространства, например тыквы или арбузы, увеличьте ширину проходов до 2.5–3 м. Направляйте рост плетей в проходы.

Размещение узких гряд на участке При овощеводстве на узких грядах поливайте только гряды, а не проходы. Это упрощает борьбу с сорняками в проходах и экономит воду. Вы также обнаружите, что сорняки плохо растут посередине узких гряд. Это происходит из-за повышенной концентрации солей в месте внесения удобрений, которая препятствует развитию сорняков.

Когда вы поливаете гряды, избегайте пользоваться дождевальными системами. Вода, за исключением дождевой, не должна попадать на листья растений. Поливайте узкие гряды на уровне почвы и корней. Это предотвращает развитие на растениях плесени и уменьшает расход воды. Более полные инструкции по борьбе с сорняками и по поливу гряд вы получите в этом курсе позднее (см. лекцию 5).

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА УЗКИХ ГРЯДАХ

Метод овощеводства на узких грядах по Миттлайдеру сочетает в себе лучшие черты овощеводства на естественной почве и гидропоники. Это совершенный, беспроигрышный метод; он прост в реализации, исключает работу наугад и обеспечивает успех почти повсеместно, почти на всех типах трудных почв.

Преимуществами огородничества на узких грядах являются:

1. Наиболее полное использование времени, площади и ресурсов

Нужны лишь немногие ручные инструменты, такие, как лопата, грабли и шланг для полива. Метод значительно уменьшает время и силы, которые люди тратят на прополку. Метод недорогой, поскольку удобрения и все необходимое для выращивания овощей минимальны по стоимости и легко доступны. При соответствующей подготовке обычные люди способны создать совершенно необычные огороды.

2. Высокие урожаи

Изобилие овощей можно получить на любом типе почвы, повсюду в мире. Успех обеспечен, поскольку на волю случая ничего не оставлено. Растения снабжают дополнительным питанием минеральными веществами, как при гидропонике, но без применения специального оборудования. В отличие от гидропоники, метод выращивания на узких грядах предоставляет растениям доступ к питательным веществам, которые находятся в естественной почве.

3. Правильное питание растений

Приведенные в данном курсе специальные рецепты, по которым готовятся смеси удобрений, имеют огромную ценность. Они являются результатом 35-летнего опыта работы в различных частях света, и их сбалансированность и точность апробированы на практике, в поле. Смеси удобрений, составленные по рецептурам д-ра Миттлайдера, исключают работу наугад при производстве прекрасных, здоровых овощей.

4. Экономное использование воды

При методе выращивания овощей на узких грядах вода подается растениям только в корнеобитаемый слой. Воды расходуется намного меньше, и ни капли не тратится впустую.

5. Защита от неблагоприятных погодных условий

Узкие гряды можно легко прикрыть, соорудив миниатюрные теплицы, которые защитят растения от холодных ветров, от снега и от дождя. Малогабаритные укрытия удлиняют сезон выращивания и продлевают период сбора урожая.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ В ЯЩИКАХ-ГРЯДАХ

Ящики-гряды представляют собой лишенные дна рамки, используемые для того, чтобы огородить небольшие участки земли. Рамки обычно делают из дерева или цемента, строят непосредственно на месте их использования и устанавливают в строго горизонтальном положении. Ящики-гряды заполнены искусственно изготовленной «самодельной почвой», представляющей собой смесь опилок и песка или комбинации других инертных и органических материалов со сбалансированными удобрениями. Искусственная почвосмесь в ящиках-грядах используется год за годом. Ее никогда не меняют и не выбрасывают.

Для сооружения рамок для ящиков-гряд можно использовать различные подходящие материалы:

• Обработанные пиломатериалы (обработанная древесина сохраняется дольше необработанной).

• Цемент (особенно практичен в районах, где имеются термиты).

• Небольшие, ровные бревна (например, сосновые или эвкалиптовые бревна).

• Старые железнодорожные шпалы.

Для обработки древесины не используйте креозот. Креозот сохраняет токсичность для растений в течение многих лет. Старые железнодорожные шпалы можно использовать, так как креозот в них уже не является токсичным.

Ящики-гряды заполняются различными материалами, как органическими, так и синтетическими. Как правило, составляется смесь из 2–3 нижеперечисленных материалов:

• Опилки

• Песок

• Сфагновый мох

• Перлит

• Сосновая кора

• Гранулы стирофома (теплоизолирующего пенопласта)

• Раздробленная скорлупа кокосовых орехов

• Измельченная скорлупа грецких орехов

• Пемза

Естественная почва для заполнения ящиков не используется.

Ящики-гряды могут быть любой длины и ширины, но большинство людей используют либо «мини» ящики, шириной 45 см, либо «стандартные» ящики шириной 150 см. Доктор Миттлайдер имеет также богатый опыт успешного использования ящиков-гряд шириной 120 см. Ширина 120 см является идеальной при использовании автоматической системы полива (см. лекцию 9). Однако ящики-гряды могут быть любых размеров, подходящих для ваших потребностей и условий.

Ящики-гряды должны быть установлены горизонтально и глубина в любой части ящика-гряды должна быть одинаковой.

Поперечный разрез участка с ящиками-грядами, показывающий типичные размеры ящиков-гряд и расстояния между ними

Рекомендуется глубина 20 см. Проходы между ящиками-грядами составляют 90 см. Расстояние между торцами ящиков составляет 150 см.

Если ящики-гряды сооружены правильно, они безотказно служат многие годы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЩИКОВ-ГРЯД С ИСКУССТВЕННОЙ ПОЧВОСМЕСЬЮ

• Успех овощеводства в ящиках-грядах не зависит от местных почвенных условий.

• Ящики-гряды могут быть сооружены почти повсеместно — в городах, на склонах холмов, в местах, где очень плохие почвенные условия.

• Ящики-гряды обеспечивают прекрасный дренаж, аэрацию корней и сбалансированное питание растений.

• В ящиках-грядах под слоем почвосмеси естественная «подпочва» сохраняется влажной и мягкой. Это дает возможность корням растений проникать в естественную почву.

• Ящики-гряды удлиняют вегетационный сезон, поскольку искусственные почвы быстро прогреваются весной, что ускоряет рост.

• Ящики-гряды действуют как регуляторы температуры, т. к. искусственные почвы охлаждают корни в течение жаркого лета.

• Ящики-гряды сохраняют воду.

• При сбалансированном минеральном питании и правильной эксплуатации на ящиках-грядах получают высокие урожаи высококачественных овощей.

• Овощеводство в ящиках-грядах требует меньше площади, чем овощеводство на природной почве.

• В ящиках-грядах сорняков очень мало или их нет вообще.

• Ящики-гряды легко обрабатывать, т. к. их можно обрабатывать со всех сторон.

ЧТО ВАМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ? УЗКИЕ ГРЯДЫ НА ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОЧВЕ ИЛИ ЯЩИКИ-ГРЯДЫ?

Вы можете использовать способ выращивания овощей на узких грядах, или способ выращивания в ящиках-грядах, или испытать оба. И тот и другой дадут прекрасный урожай.

Овощеводство на узких грядах легче для начинающих и требует меньше затрат. Если почвы бедные, вам необходимо получить знания об удобрениях, дефицитах питания растений и способах улучшения почв. Эти темы глубоко раскрыты в части II «Овощеводство по Миттлайдеру для освоивших начальный курс».

Ящики-гряды требуют больше начальных работ и расходов, чем узкие гряды. Однако ящики-гряды легко соорудить и использовать. Будучи однажды построены, ящики-гряды могут служить в течение многих лет.

Поскольку метод узких гряд легче для большинства начинающих, мы обсудим его в части I «Начальный курс овощеводства по Миттлайдеру». Для получения информации по овощеводству в ящиках-грядах, пожалуйста, обращайтесь к части II «Овощеводство по Миттлайдеру для освоивших начальный курс».

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ

По методу Миттлайдера растения можно выращивать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Для некоторых групп растений обвивание вокруг опоры является естественным: например, вьющаяся (лимская) фасоль и горох, многие тыквы. Некоторые другие культуры можно заставить расти вертикально. К таким культурам относятся помидоры, огурцы и дыни.

Вертикальное выращивание культур в ящиках-грядах

Выращивание культур в вертикальном положении имеет ряд преимуществ:

• На меньшей площади можно вырастить большее количество растений.

• Поскольку каждое растение получает больше света, качество овощей выше.

• Растения легче подкармливать, поливать, обрезать и легче собирать урожай.

• Плоды не получают солнечного ожога, а плети и листья не повреждаются при уборке урожая.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ КОЛЬЕВ

Имеется два способа выращивать растения вертикально. Вы можете использовать колья или можете соорудить А-образные опоры.

Чтобы выращивать растения вертикально, нужны колья сечением 5×5 см и длиной 3 м. Их вбивают в землю на глубину 25 см в одну линию с рядом растений. Расстояние между кольями 75–90 см. По мере роста растений верхушки плетей направляют между двумя рядами веревок, прикрепленных к кольям. Сами растения в действительности не привязаны к кольям. Использование кольев недорого и просто.

Этот метод увеличивает фактор освещенности, столь важный для здоровья растений. Он также уменьшает повседневные затраты труда и почти полностью исключает обрезку.

Вертикальное выращивание культур между двойными рядами веревок, укрепленных на кольях.

После того как вегетационный сезон окончен, колья вытаскивают и хранят до следующего года. Д-р Миттлайдер окрашивает свои колья в белый цвет, чтобы улучшить их внешний вид и повысить долговечность.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ А-ОБРАЗНЫХ ОПОР

А-образные опоры сооружают, используя столбы сечением 10×10 см и длиной 3 м. Их скрепляют, образуя А-образную опору. На столбах устанавливают поперечины длиной 3 м, которые несут тросы, поддерживающие растения.

А-образные опоры обычно имеют 3 м в ширину и любую длину. Нет ничего необычного в А-образных опорах длиной от 25 до 60 м.

А-образные опоры поддерживают верхние тросы (проволоку), по одному тросу над каждым рядом растений. К проволоке привязывают достаточно длинные веревки, чтобы поддержать растения, по одной веревке для каждого растения в рядах.

Преимущество А-образных опор состоит в том, что система, однажды установленная, надежна, закреплена и стационарна, готова к использованию год за годом.

Детальное изображение А-образных опор

А-образные опоры подходят для производства на продажу помидор, огурцов и дынь. При этом способе производства растения обычно располагают на грядке в два ряда.

РЕЗЮМЕ

1. Д-р Миттлайдер разработал два высокоэффективных метода выращивания овощей. Метод узких гряд применяют для выращивания овощей прямо на естественной почве. В ящиках-грядах используют искусственные почвосмеси, насыпанные на естественный грунт (двуслойная почва).

2. На узких грядах растения сажают рядами с внутренней стороны бортиков. Растения можно сажать в один ряд и в два ряда — напротив друг друга или в шахматном порядке.

3. Достоинствами разработанных Миттлайдером методов овощеводства являются максимальный урожай с ограниченной площади и эффективное использование ресурсов. Эффективность методов Миттлайдера была доказана в широком диапазоне условий выращивания во многих частях света.

4. Полив дождеванием не используется. Растения поливают только на уровне почвы.

5. Чтобы избежать ожога растения, удобрения следует помещать в 7.5-10 см от стебля растения.

6. Культуры можно выращивать вертикально, используя колья или А-образные опоры.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОГОРОДА

ИСКУССТВО ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ

Для успешного занятия овощеводством важны следующие качества:

• Точность.Точность, тщательность должны стать правилом. Будьте точны, когда выбираете инструменты, отмеряете удобрения, поливаете и во всем остальном, что вы делаете. Исключите догадки, неопределенность, работу на авось.

• Продуктивность.Осознайте, что имеются границы ваших возможностей. Не растрачивайте напрасно время, энергию и деньги.

• Скорость.Задачи, возникающие при выращивании овощей следует решать быстро и с минимальным количеством ошибок. Чтобы работать быстро и производительно делайте как можно меньше физических движений. Не создавайте самому себе лишней работы.

• Предвидение.Умейте предвидеть каждый следующий шаг или задачу. Работа будет сделана успешно, если ее будет предварять план. Знайте, что необходимо сделать и когда это сделать.

• Опрятность.Чтобы выращивание овощей было успешным и продуктивным, огород должен быть чистым, должен содержаться в полном порядке и выглядеть красиво.

• Постоянство.Способность к единообразным действиям. Когда растения получают единообразную обработку и уход, они растут равномерно и созревают одновременно. Например, если вы выращиваете фасоль, давайте каждому растению фасоли одинаковое количество воды и удобрений.

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВАМ НУЖНЫ

Подходящие, действенные инструменты для возделывания огорода — это такие инструменты, которыми можно долго работать, не испытывая усталости. Если вы начали работать и устали через двадцать минут, спросите себя, те ли инструменты вы взяли.

Никогда не пользуйтесь тяжелыми инструментами. Имейте напильник, чтобы точить инструменты. Держите свои инструменты в хороших условиях.

Вам нужны следующие инструменты:

1. Лопата с округленным лезвием и длинной ручкой. Лопата используется для перекопки земли. Она также превосходна для удаления многолетних сорняков и корневищ.

2. Огородные грабли. (20-сантиметровыми граблями легче пользоваться, чем 30- или 40-сантиметровыми). Граблями пользуются, чтобы выравнивать почву и придавать форму узким грядам. Обратной стороной грабель пользуются, чтобы разбивать комья земли.

3. Тяпка с прямым лезвием (иногда называемая ручной пропашник или ручной полольник), а не изогнутая рубящая тяпка. Используйте такую тяпку только на поверхности почвы для уничтожения сорняков путем срезания их надземных частей.

4. Ведро емкостью 7–8 л для смешивания удобрений.

5. Садовый шланг, конец которого надежно обернут тканью. Ветошь, обернутая вокруг шланга, будет предотвращать образование промоин в почве. Это позволит вам использовать полный напор воды и существенно ускорит полив огорода.

Садовый шланг с ветошью, обернутой вокруг конца шланга

6. Самодельное удобрений при подкормке растений на узких грядах. Благодаря этому приспособлению вам не придется нагибаться и переутомлять спину, и вы сможете быстро удобрить почву, проходя вдоль гряд приспособление для внесения Чтобы изготовить такое приспособление прибейте гвоздями пустую консервную банку, вмещающую 450 г, к концу деревянной планки сечением 5×5 см и длиной 180 см или еще более длинной; Если деревянную ручку расположить горизонтально по отношению к земле, то банка будет перпендикулярна к ручке (обращена открытым концом вверх). Банка вмещает количество удобрений, достаточное для внесения на стандартную гряду размером 45 см х 9 м. Держа за ручку наклонно, начинайте с одного конца гряды и осторожно встряхивая, распределяйте удобрение. Идите вдоль гряды, равномерно распределяя удобрение, пока не дойдете до другого конца. Вновь наполните банку удобрением и начните удобрять следующую грядку.

Самодельное приспособление для внесения удобрений

7. Вероятно, вы также будете использовать разметчики, чтобы обеспечить правильное размещение растений. Для разных целей используют различные разметчики:

• Чтобы разметить ящики для высева семян.

• Чтобы сделать ямки одной глубины при пикировании сеянцев.

• Чтобы разместить растения на узких грядах или в ящиках-грядах.

Инструкции по изготовлению разметчиков различных типов приведены в этом курсе ниже.

Три типа разметчиков почвы

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ НУЖНЫ?

Материалы, которые нужно будет приобрести, зависят от того, какой метод овощеводства вы выбрали.

Для овощеводства на узких грядах на естественной почве нужны только несколько простых ручных инструментов, недорогие удобрения и некоторые материалы для опор при ведении культур в вертикальном положении. Кроме того, будут нужны рассада и семена. Для овощеводства в ящиках-грядах потребуются материалы и инструменты, необходимые для сооружения ящиков-гряд. Если вы захотите автоматизировать систему полива или продлить вегетационный сезон путем сооружения миниатюрных теплиц над грядками, потребуются также пластмассовые трубы и пленка. Если вы примете решение выращивать собственную рассаду в теплице, вам понадобятся ящики для рассады, почвосмесь, столы, инструменты, контейнеры и, конечно, теплица-рассадник. Рекомендуется сделать список необходимых материалов. Чтобы составить такой список, обратитесь к соответствующим страницам этого руководства, где описаны типы материалов, которые будут нужны для вашего огорода.

СКОЛЬКО ТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЕНИ И ТРУДА?

Время и труд, необходимые для создания и поддержания огорода по Миттлайдеру, зависят от того, какой размер участка вы запланировали, от состояния земли, которую следует расчистить и подготовить, и от того, как вы будете получать рассаду. Если вы сами выращиваете рассаду, то необходима дополнительная работа. (С другой стороны, вы можете сэкономить на расходах на покупку рассады из питомника).

Поскольку условия выращивания значительно варьируют, оценки будут носить только приблизительный характер.

Площадь типичного семейного огорода с узкими грядами составляет 15×9 м. Эта площадь делится на 10 участков (узких гряд) шириной 45 см и длиной 9 м с проходами между грядами шириной 105 см.

Если у вас типичный огород с узкими грядами указанной выше площади, вы должны запланировать 8-16 часов работы по очистке огородного участка, по сооружению узких гряд и устройству проходов и дорожек. Подготовка почвы и пересадка рассады займет еще 12–16 часов.

После того как растения посажены, на полив, подкормку и уход за растениями вам следует планировать по 30 мин в день (ранним утром).

Сбор урожая потребует дополнительного времени, которое зависит от характера овощей и их количества, подлежащего сбору.

ГДЕ ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗМЕСТИТЬ ОГОРОД?

Выберите солнечное место. Все культуры требуют солнца, света, тепла и пространства для роста. Наилучшими являются участки, освещаемые солнцем весь день, но можно использовать площадки, освещаемые солнцем с полудня до конца дня.

Выберите ровный участок. Если удастся подобрать достаточно ровную площадку, у вас будет меньше работы. Идеальным является участок со слабым наклоном к югу. Более крутые склоны можно использовать, если сажать растения по горизонталям (по контуру склона). Каждый отдельный участок под узкую гряду или под ящик-гряду должен быть тщательно выровнен.

Избегайте северных склонов, т. к. они затенены, рассеивают солнечные лучи, и там часто бывает слишком холодно. Избегайте низких мест с плохим дренажем. Если почва перенасыщена влагой, растения погибают из-за отсутствия кислорода.

Сооружайте ящики-гряды на высоких местах, чтобы ничто не препятствовало оттоку воды из них. Избегайте больших деревьев и высоких изгородей, если только они не находятся с севера от огородного участка. Культуры, растущие в тени, плохо развиваются.

Удостоверьтесь, что рядом имеется вода. Вода составляет свыше 80 % веса растений. Растения испытывают жажду.

Избегайте открытых площадок, где дуют сильные ветры, или же сооружайте ветроломы. Ветры могут сломать хрупкие, но очень важные для растений листья, что не может не сказаться на урожае.

Чтобы защитить участок от животных и не прошеных посетителей, соорудите ограду из сетки высотой 1.8–2.5 м.

Как это ни странно, бывшие свалки, после удаления с них мусора, часто становятся идеальным местом для овощеводства в ящиках-грядах.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПОСАДКИ В ОГОРОДЕ?

Правильное время для посадок в огороде зависит от климата той местности, где находится огород, и от вариаций местных погодных условий. Если вы живете в районе с холодным климатом, то чем раньше вы высадите растения в открытый грунт, тем рискованнее эта операция. Выращивание овощей в районах с холодным климатом (см. лекцию 10) требует мастерства и специальных знаний.

Обычно вегетационным периодом называют число дней между последним заморозком весной и первым осенним заморозком. Как правило, эти две даты отмечают начало и конец периода, когда вы можете выращивать растения до полной зрелости в открытом грунте. Если пожелаете, можете растянуть вегетационный период, продлив его за даты заморозков, используя теплицы и укрытые узкие гряды, и ящики-гряды (см. лекции 8 и 10).

Планируя огород, выясните, когда можно ожидать последнего весеннего заморозка и первого осеннего заморозка. Эти даты дадут вам общее представление о том, когда в вашем районе можно сажать определенные культуры и какие виды культур сажать. Средний срок последнего весеннего заморозка для вашего района — это важное, но не единственное указание, которое поможет определить, когда высаживать растения в огороде; правильное время посадки может зависеть и от других факторов.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОГОРОДА

Очаги подмерзания — это низко расположенные участки, в которых скапливается холодный воздух. Некоторые культуры, чувствительные к холоду, например клубнику, не следует сажать в очагах подмерзания. Озеро, расположенный рядом водоем или даже шоссе с постоянным интенсивным движением, проходящее вблизи огорода, могут оказать влияние на температуру в огороде. Если огород имеет уклон к югу, то растения можно высаживать раньше, чем в случае, когда огород обращен к северу.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К ХОЛОДУ

Морозоустойчивые овощи выносят заморозки и холод, и их можно высаживать в огороде на 3–6 недель ранее средних сроков последнего весеннего заморозка. Нежные овощи очень чувствительны к заморозкам, и их следует высаживать после того, как почва прогреется. Следующие овощи морозоустойчивы:

• морковь редис капуста китайская

• ревень свекла салат латук

• брокколи хрен цветная капуста

• репа топинамбур брюссельская капуста

• сельдерей лук порей аспарагус (спаржа)

• горох брюква капуста кочанная

• мангольд лук шалот капуста кормовая

• кольраби лук

Нижеследующие овощи не любят холода. Сажайте их в средний срок последнего весеннего заморозка и защищайте от дальнейших заморозков:

• горчица фасоль кустовая кукуруза

• помидоры картофель

Овощи, перечисленные ниже, не переносят заморозков, и их следует сажать через 2–3 недели после среднего срока последнего заморозка:

• дыни тыквы фасоль вьющаяся (лимская)

• перцы баклажаны кабачки

• огурцы окра (бамия) арбузы

Принимая решение, когда высаживать растения, помните, что некоторые растения предпочитают прохладную погоду, а другие любят тепло. Культуры, любящие прохладную погоду, такие, как капуста, салат латук или горох, должны созреть до того, как погода станет слишком жаркой (выше 32 °C).

Иначе они завянут или преждевременно дадут семена. Теплолюбивые культуры, такие, как арбузы или огурцы, не будут расти или дадут плохой урожай, если погода будет слишком холодной. Идеальная температура для выращивания овощей от 24° до 32 °C. Растения практически прекращают рост, если температура падает ниже 10 °C

ЦИКЛ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ

Следующий график является типичным для цикла выращивания овощей на домашнем огороде д-ра Миттлайдера в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Январь.Спланируйте огород. Будут ли у вас узкие гряды или ящики-гряды? Какие инструменты потребуются? Где вы разместите огород? Решите, какие культуры вы будете выращивать. Некоторые виды будут выращиваться из семян, другие высаживаться рассадой. Рассчитайте, какая площадь потребуется под посадки.

Февраль. Посейте семена помидоров и перцев в ящики для рассады, находящиеся в помещении или в теплице. Рассчитайте срок посева семян таким образом, чтобы ко времени высадки в незащищенный грунт растениям было 12 недель.

Март.В теплицах или в помещениях распикируйте сеянцы помидоров и перцев в контейнеры большей величины, чтобы дать им больше места для роста. Также в теплицах начинайте выращивать рассаду кочанной капусты, цветной капусты и брокколи из семян.

Апрель. Когда позволит погода, высевайте морковь, горох, редис и зеленый лук в открытый грунт. Обеспечьте защиту посевов от ночных заморозков.

Май.Высаживайте рассаду кочанной, цветной капусты и брокколи, а затем помидоров и перцев, а также посадите дыни, огурцы, тыквы, баклажаны, фасоль и кукурузу.

Июнь-Июль.Засаживайте рассадой освобождающиеся из-под ранних культур гряды. Ухаживайте за выращиваемыми вами растениями.

Июль-Август. После сбора первого урожая, если вы хотите получить второй урожай, можно посадить овощи второй раз.

Сентябрь-Октябрь. Продолжайте выращивать культуры под пленкой. Перекапывайте освобождающиеся узкие грядки, не разбивая комков. Не забудьте, что проходы никогда не перекапываются.

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ САЖАТЬ?

Что вы будете выращивать, зависит от ваших индивидуальных потребностей и вкусов, местных климатических и почвенных условий, от вашего опыта огородничества, умения и мастерства. Наилучшее решение — это выращивать только те культуры, которые будет потреблять ваша семья. Вот что выращивает д-р Миттлайдер на своем семейном огороде:

1 гряда картофеля

1 гряда фасоли

1 гряда гороха

1/2 гряды брокколи (26 растений)

1/2 гряды цветной капусты (26 растений)

1/2 гряды салата латука (26 растений)

1/2 кочанной капусты (26 растений)

гряда сахарной кукурузы (90 растений)

гряда кабачков цуккини (19 растений)

гряда банановой тыквы (19 растений)

гряда дыни канталупы (60 растений)

гряда арбузов (19 растений)

1 гряда помидоров (60 или 120 растений) при однорядной или двурядной посадке соответственно.

Вторая посадка может быть сделана позднее, после уборки 1-го урожая:

1 гряда картофеля

1 гряда фасоли

1 гряда гороха

1/2 гряды брокколи (26 растений)

1/2 гряды салата латука (26 растений)

1/2 гряды цветной капусты (26 растений)

1/2 гряды кочанной капусты (26 растений)

1 гряда сахарной кукурузы (90 растений).

Чтобы в течение одного сезона собрать два урожая овощей с указанным выше ассортиментом, в грунт на узкие гряды важно высаживать хорошо подросшие в горшках растения. Высадка рассады будет подробно описана в этом курсе.

Из сказанного выше следует, что часть культур выращивают на? гряды. В этом случае лучше сделать две отдельные грядки меньшей длины с проходом между ними. Д-р Миттлайдер не рекомендует выращивать больше одной культуры на одной узкой гряде или в ящике-гряде, т. к. смешивание различных культур ухудшает внешний вид и упорядоченность огорода. Есть еще одна причина, по которой нежелательно смешивать растения. Она состоит в том, что разные виды растений имеют различные потребности в удобрениях.

КАКУЮ ПЛОЩАДЬ СЛЕДУЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ?

Ограничьте размеры участка, обрабатывайте только такую площадь, какую вы сможете обработать хорошо. Участок земли 15 на 10.5 м с узкими грядами Миттлайдера может приносить указанные ниже количества овощей, если весь огород будет засажен только одной культурой:

850 кг картофеля

320 кг фасоли

3312 початков кукурузы

936 кочанов капусты со средним весом кочана 1.3 кг, всего 1.2 т.

936 головок брокколи со средним весом головки 700 г, всего 650 кг

936 головок цветной капусты со средним весом головки 900 г, всего 850 кг

936 головок салата латука со средним весом головки 650 г, всего 640 кг

320 кг гороха

190 растений цуккини по 2.7 кг плодов с растения, всего 520 кг

570 растений дынь канталуп по 2.7 кг плодов с растения, всего 1.5 т

380 растений арбузов по 8 кг плодов с растения, всего 3.1 т

380 растений банановой тыквы по 9 кг с растения, всего 3.4 т

666 растений помидоров по 3.6 кг с куста, всего 2.4 т

380 растений желудевой тыквы по 4.5 кг с растения, всего 1.7 т.

ПЛАНИРОВКА ОГОРОДА

Следующий шаг после того, как вы определили местоположение огородного участка и решили, что будете выращивать, это спланировать, где вы будете сажать различные культуры? Если у вас есть выбор, ориентируйте ваши узкие гряды с севера на юг, так чтобы тени меняли свое положение по мере того, как солнце перемещается от востока к западу. Размещайте невысокие растения с южной стороны от высокорослых культур. Благодаря этому высокие растения не будут преграждать свет, необходимый низкорослым растениям.

РЕЗЮМЕ

1. Прежде чем начинать работать, спланируйте ваш огород. Решите, какие инструменты и материалы вам будут нужны, последовательность выполнения задач, что, где и когда сажать.

2. Огород будет наиболее продуктивным и будет доставлять вам удовольствие, если вы сведете к минимуму количество времени и сил, затрачиваемых на выполнение таких задач, как высадка рассады, прополка и внесение удобрений. Тщательно планируя свои действия и точно следуя методам, которым учит этот курс, вы сможете этого достигнуть.

3. При выборе места для посадок, убедитесь в том, что имеется достаточно света и воды, что дренаж хороший и что пространства для роста растений достаточно. Наилучшим для огорода является огражденное и защищенное место.

4. Сажайте культуры, которые ваша семья будет потреблять или раздавать. Избегайте потерь.

5. Чтобы получить однородную продукцию, предоставьте всем растениям одного вида одинаковое количество воды и удобрений, одинаковую обработку и уход.

6. Содержите ваш огород чистым и привлекательным.

7. Не выращивайте разные культуры на одной гряде. Если вы захотите вырастить только небольшое количество данной культуры, уменьшите размеры (длину) гряды или ящика-гряды. Разделите гряды широкими проходами, чтобы было удобно ходить, обрабатывать землю и ухаживать за растениями.

 СОЗДАНИЕ УЗКИХ ГРЯД И ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

РАСЧИСТКА ПЛОЩАДКИ

Сделайте ваш огород прекрасным. Чистый, аккуратный, упорядоченный огород приятен для глаз, продуктивен и в нем меньше сорняков и насекомых. У вас будет меньше работы и больше приятных результатов. Расчистите участок, удаляя весь подлесок и заросли, все живые и засохшие кусты, корни и надземные части растений. Удалите все, что будет мешать выращиванию овощей, а именно деревья, пни и мусор. Удалите сорняки. Проходы между грядками должны быть безопасными для хождения. Они должны быть ровными, гладкими и свободными от мусора. Не оставляйте ям, камней и помех всякого рода.

УНИЧТОЖАЙТЕ СОРНЯКИ

Имеется два типа сорняков: однолетние и многолетние. Однолетние прорастают из семян каждый год. Многолетние растения существуют в течение нескольких лет или нескольких десятков лет. Однолетние растения можно удалить соответствующими орудиями, например почвофрезой, или запахать их трактором. Многолетние сорняки вы должны выкопать вместе с корнями, уничтожить корневища (подземные стебли) и ползучие побеги. Если многолетние сорняки не удалить, они будут постоянно досаждать в огороде в течение всего года.

КАК СДЕЛАТЬ УЗКИЕ ГРЯДЫ

Для сооружения узких гряд требуются следующие материалы:

1. Деревянные или металлические колышки сечением 2.5–5 см и длиной 45 см, заостренные с одного конца. (Для одной гряды надо 4 колышка).

2. Нейлоновая или полиэтиленовая веревка или шнур.

3. Один молоток весом около килограмма, используемый для того, чтобы вбивать колышки в землю.

4. Лопата с длинной ручкой.

5. Киркомотыга для твердой почвы.

6. Огородные грабли с длинной ручкой.

Разделите площадку на отдельные участки, соответствующие по величине узким грядам. Перед приготовлением почвы для посева всю площадку (является ли она приусадебным огородом на заднем дворе дома или занимает большую площадь) следует огородить. Вбейте 45-сантиметровые колышки в землю, чтобы обозначить 4 угла узкой гряды. Узкие гряды стандартной величины имеют длину 9 м и ширину 45 см. Проходы между узкими грядами составляют 105 см. На очень маленьких участках приемлемы проходы 60 см, но тогда надо быть готовым к тому, чтобы направлять рост растений вертикально и поддерживать их с помощью кольев, чтобы обеспечить культуры достаточным количеством света в течение вегетационного периода. Сажайте более высокие растения с северной стороны от низкорослых растений.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

ШАГ 1.Измерьте расстояние и вбейте колышки по углам узких гряд.

Разметки узких гряд

ШАГ 2.К двум соседним колышкам одной узкой гряды привяжите по одному шнуру или веревке длиной 10.5 м.

ШАГ 3.Протяните шнуры к колышкам, вбитым на противоположных концах гряд.

ШАГ 4.Натяните веревки и закрепите их на колышках. Это завершит контур площадки под первую гряду.

СОВЕТ

Держите веревку туго натянутой и поднимите свободный конец у угла колышка

После того как один конец веревки привязан к колышку, не привязывайте другого конца веревки к колышку на противоположном конце. Вместо этого оберните свободный конец вокруг колышка на полный оборот и туго натяните веревку.

Держите веревку туго натянутой и поднимите свободный конец у угла колышка. Веревка будет хорошо держаться. Переходите к следующему колышку. Чтобы ослабить веревку или снять ее, все, что требуется, — это быстро, резко потянуть веревку вверх за свободный конец. Эта операция делает ненужным завязывание узлов на колышке для поддержания веревки в натянутом состоянии и потому. ускоряет работу. После разметки площадки можно приступить к подготовке почвы на грядах для посадки растений.

СФОРМИРУЙТЕ УЗКИЕ ГРЯДЫ ДЛЯ ПОСАДОК

Готовьте узкие гряды только к тому моменту, когда вы готовы засадить их. Это даст культурным растениям равные возможности с сорняками. Выровняйте поверхность почвы между линиями разметки. Для получения наилучших результатов, для обеспечения правильного питания растений и эффективности полива, а также для повышения эффективности общего ухода за растениями узкие гряды должны быть горизонтальными. Допустимым является перепад высот 15 см на 50 м длины. При очень небольшом наклоне перевалите почву между веревками с высокого конца гряды на низкий конец. При более крутом наклоне сооружайте так называемые узкие гряды на разных уровнях:

ШАГ 1. Натяните веревки между колышками одной или нескольких узких гряд.

ШАГ 2. Разделите гряду длиной 9 м пополам, сделав 2 гряды длиной по 4.5 м, расположенные встык.

ШАГ 3. Выровняйте каждую 4.5-метровую половину как отдельную гряду. Сделайте это, беря почву с высоких участков между веревками и перемещая ее на низкие участки. Это приведет к тому, что каждая половина 9-метровой узкой гряды будет расположена на своем уровне. На крутых склонах располагайте узкие гряды по контуру склона — каждую на своем уровне. На очень крутых склонах укорачивайте гряды до 3, 4.5 или 6 м. Теперь вы подготовили площадку для вашего огорода, расчистив ее от сорняков и всего того, что ее загромождало. Вы также разметили и выровняли узкие гряды.

ПОДГОТОВКА ГРЯДЫ ДЛЯ ПОСЕВА

Приготовление грядок для посева идет после внесения удобрений. В лекции 4 «Посадка на узкие гряды» изучите инструкции, как смешивать удобрения. Затем продолжайте, следуя инструкции, приведенной ниже.

ШАГ 1.Смеси удобрений 1 и 2 нанесите на поверхность почвы и перекопайте почву на глубину 15–20 см.

ШАГ 2.Чтобы почва была рыхлой, надо разбить все комья. Для перемешивания удобрений с почвой можно использовать либо лопату со скругленным лезвием, либо мотыгу, либо почвофрезу (ротационный культиватор). Если во время подготовки гряды почва содержит влагу, то, как правило, комья легко разбиваются.

ШАГ 3. Начинайте формировать узкие гряды, ориентируясь на натянутые веревки. Благодаря им легко сделать гряды прямыми, равной ширины. Пользуясь граблями, сгребите небольшое количество помпы с грядки и начните делать бортики вдоль ограничивающих линий. Сгребите более рыхлую почву из проходов и насыпьте более высокие бортики вдоль веревок. Бортики облегчают полив, упрощают борьбу с сорняками и экономят воду. Высота готовых бортиков должна быть равна приблизительно 10 см.

ШАГ 4.После того как бортики сделаны, выровняйте и сделайте плоской внутреннюю поверхность гряды между бортиками. Эта плоская поверхность должна иметь ширину от 30 до 35 см. Если ширина оказалась меньше 30 см, то раздвиньте бортики.

ШАГ 5. После приготовления грядки и формирования бор-гиков она готова как для посева семян, так и для высадки рассады.

РЕЗЮМЕ

1. Тщательно расчистите ваш огород и освободите его от сорняков перед тем, как начать разбивку узких грядок.

2. Многолетними являются растения, которые существуют в течение нескольких лет или дольше. Все многолетние сорняки, их корни должны быть удалены из огорода.

3. Можно сделать узкие гряды любой длины, по вашим потребностям.

4. Перед тем как сажать растения, убедитесь, что сделанные вами узкие гряды выровнены (имеют горизонтальную поверхность).

ПОСАДКА НА УЗКИЕ ПОЧВЕННЫЕ ГРЯДЫ

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Удобрения не являются истинной пищей для растений. Это только сырье, из которого растения сами создают себе питание. Частички почвы можно сравнивать с полками, на которых хранятся различные соединения (удобрения). Корни растут и достигают этих полок, собирая с них разные растворенные в воде удобрения, которые затем переносят ко всем частям растения. Внутри растения эти удобрения преобразуются в вещества, которые потом расходуются на осуществление различных функций растения.

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕОБХОДИМЫ РАСТЕНИЮ?

Зеленые растения должны получать по крайней мере 16 элементов питания, чтобы нормально выполнять все свои обычные функции. О снабжении углеродом, водородом и кислородом можно специально не заботиться. Эти элементы питания поступают в растения из воздуха и воды. Элементы питания, поступающие из почвы, можно подразделить на группы. Обратите внимание на функции этих элементов питания в растениях.

Основные элементы (или макроэлементы) питания растений

Азот (N)Придает растениям их зеленую окраску обеспечивает быстрый рост, высокое содержание белка и урожай.

Фосфор (Р)Обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур.

Калий (К)Дает здоровые растения, высококачест венные семена и плоды и

Вторые по значимости и по требуемым количествам элементы питания растений

Кальций (Са)Способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян.

Магний (Мg)Связан с образованием хлорофилла и образованием масел и жиров.

Сера (S)Помогает росту корней, необходима для зеленой окраски и образования семян.

Следовые элементы (или микроэлементы) питания растений

Бор (В)Увеличивает урожай корнеплодных культур, оказывает влияние на прорастание семян.

Медь (Сu)Влияет на ферментные системы во вновь образуемых тканях

Железо (Fе)Тесно связано с образованием хлорофилла, который придает растениям их — зеленую окраску.

Марганец (Мn) Способствует прорастанию семян и мощности растений.

Цинк (Zn) Способствует образованию хлорофилла.

Молибден (Мо)Играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, связанных с превращением азота в растениях.

Хлор (Сl)Необходим для роста растений.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Снабжение почвы удобрением может быть сравнено с поддержанием банковского счета. Каждый урожай снижает количество удобрения в почве, также как выписывание чека уменьшает сумму, остающуюся на счету. Например, с одного акра (0.4 га) с урожаем кукурузы из почвы будут вынесены 41 кг азота, 11 кг фосфора и 13.5 кг калия. Если сумма на выписанном чеке больше, чем счет в банке, банк возвратит чек владельцу, установив «недостаточное капиталовложение». Выращиваемые культуры влияют на почву таким же образом. Посадка крупных культур при низком снабжении удобрениями может привести к неурожаю и гибели культуры. Внесение удобрений к растущим культурам напоминает внесение вкладов на счет в банке. Когда почва удобряется как следует, она остается плодородной и урожаи не будут снижаться из-за недостатка минерального питания.

КАК Д-Р МИТТЛАЙДЕР ИСПОЛЬЗУЕТ УДОБРЕНИЯ В СВОЕЙ ПРОГРАММЕ

Д-р Миттлайдер рекомендует следующую стратегию для внесения удобрений на узкие гряды и ящики-гряды:

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ.Внесите «предпосадочное» удобрение и перемешайте его с почвой перед тем, как сеять семена или высаживать растения на узкие гряды. Предпосадочное удобрение включает в себя две смеси: смесь 1 и смесь 2. Обе смеси разбросайте по поверхности почвы и смешайте с почвой, перекопав ее.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ.После того как культуры посажены, регулярно подкармливайте растущие культуры, давая им «еженедельное питание», которое представляет собой смесь 2.Подкармливайте растения каждые 7-10 дней. Количество подкормок зависит от вида выращиваемых овощей. Некоторые культуры требуют только трех или четырех подкормок удобрениями за весь период выращивания, в то время как другие требуют семь, восемь или еще большее число подкормок.

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ.Если растущие растения обнаруживают признаки дефицитов питания, немедленно внесите дополнительно «корректирующие» удобрения, которые устранят эти дефициты. Соответствующее количество «корректирующего» удобрения вносят однократно сверх еженедельной подкормки. Большинство неурожаев обусловлено дефицитами минерального питания. Корректирующая обработка может резко изменить ситуацию и превратить плохо развивающиеся, ослабленные культуры в здоровые, полноценные растения. Удобрять по соответствующим рецептам можно также деревья, траву на газонах и цветы.

Трехступенчатая программа внесения удобрений Чтобы следовать рекомендованной д-ром Миттлайдером программе удобрений, вам следует узнать:

• Составные части каждой смеси удобрений и как и в какой пропорции их смешивать.

• Сколько удобрений вносить в соответствии с размером вашего огорода.

• Как определить дефициты питания у растений.

• Как устранить дефициты питания* у растений путем внесения корректирующих удобрений.

Эти сведения приводятся в данной лекции, а также в других лекциях этого курса.

ИЗМЕРЕНИЯ

При приготовлении смесей удобрений все ингредиенты должны быть точно взвешены или отмерены. Следующая таблица поможет вам в расчетах и измерениях при приготовлении смесей удобрений:

1 чайная ложка = 5 грамм

60 капель = 1 чайная ложка

3 чайных ложки = 1 столовая ложка

1 столовая ложка = 15 грамм

16 столовых ложек = 1 чашка

1 чашка = 225 грамм

1 чашка = 240 мл

1 сотка = 100 кв м

1 гектар = 100 соток = 10 000 кв м

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 1

Эта смесь используется как предпосадочное удобрение наряду со смесью 2. Предпосадочное удобрение имеет чрезвычайно большое значение для здоровья растений. Задача состоит в том, чтобы в виде предпосадочного удобрения внести такое количество питательных веществ, которое способно обеспечить быстрый старт культуры и дать проросткам возможность быть изначально здоровыми. Будьте точны, когда отмеряете и вносите необходимые питательные вещества в почву. Всякий раз, когда вы вносите удобрения, они должны представлять собой сбалансированную смесь питательных веществ и должны быть правильно размещены. Смесь 1 готовится следующим образом:

ШАГ 1.Смешайте 2.3 кг извести (или гипса) и 30 г бората натрия, называемого бурой. Шесть заполненных вровень с краями чайных ложек содержат 30 г буры. Вместо буры можно также использовать борную кислоту (20 г).

Известь и гипс снабжают культуры кальцием. Используйте разные типы кальцийсодержащих соединений в зависимости от того, с кислыми или с щелочными почвами вы имеете дело.

Следуйте следующему правилу, когда пытаетесь решить, какой из кальцийсодержащих продуктов использовать:

• В районах, где ежегодное количество осадков превышает 500 мм, используйте сельскохозяйственную или доломитовую известь.

• В районах, где ежегодное количество осадков меньше 450 мм, используйте гипс (сульфат кальция).

ШАГ 2.Если вам потребуется большее количество смеси 1, смешивайте указанные компоненты в той же пропорции.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ 2

Смесь 2 используется и как предпосадочное удобрение (вместе со смесью 1) и как еженедельная подкормка.

ШАГ 1. Смешайте 3 кг азофоски 16-16-16 или нитроаммофоски А 17-17-17, 450 г сульфата магния (горькая, или английская соль) и 5 г одного из соединений бора (буры) или борной кислоты (1 чайная ложка, заполненная вровень с краями, вмещает 5 г). Многие почвы требуют внесения еще одного микроэлемента — молибдена. Купите молибденовую кислоту или молибдат натрия (или аммония) и добавьте 5 г одного из этих соединений к смеси 2.

ШАГ 2. Когда требуются большие количества еженедельного питания, вновь составьте смесь, беря компоненты в тех же соотношениях.

Как вносить смесь 1 или смесь 2

Подготавливая почву (перед посадкой растений или посевом семян), внесите 900 г смеси 1 и 450 г смеси 2 на одну стандартную узкую грядку шириной 45 см и длиной 9 м. После того как растения посажены в почву, подкармливайте их смесью N.2 в соответствии со следующими указаниями:

ШАГ 1.Через 7-10 дней после высадки на каждую грядку внесите но 225 г (1 чашка) смеси 2, помещая ее на поверхность почвы посередине гряды между рядами растений.

ШАГ 2.Полейте, чтобы растворить гранулы удобрения.

ШАГ 3.Повторяйте внесение смеси 2 каждые 7-10 дней (всего в среднем от 4 до 6 подкормок) в зависимости от вида культуры. Вносите одинаковое количество удобрения при каждой подкормке. Ниже приводится список культур и рекомендуемое для них количество подкормок:

Помидоры, перцы, огурцы, тыквы — 6–8 подкормок;

Редис — только 2 подкормки;

Свекла столовая — только 3 подкормки;

Дыни канталупы, арбузы — от 4 до 5 подкормок;

Горох, фасоль — от 3 до 4 подкормок;

Картофель — от 3 до 4 подкормок;

Капуста кочанная, цветная капуста, салат латук, брокколи — от 4 до 5 подкормок;

Лук — от 5 до 6 подкормок;

Морковь — 4 подкормки.

Это только общие рекомендации. В любое время, когда растения выглядят так, как будто они голодные, их следует подкормить. Судите о состоянии растений по их внешнему виду. Ведите учет всех ваших подкормок, отмечая даты, когда растениям давали удобрения. Если возникает вопрос о последней дате, имейте записи, чтобы навести справки. Не перекармливайте растения. Все питательные вещества (удобрения) представляют собой соли, похожие на обычную поваренную соль. Подобно столовой соли, эти соединения вызывают у растений ожог, если попадают на листья, цветы или плоды. При каждой подкормке вносите одинаковое количество удобрений и вносите их одним и тем же способом.

Равномерно распространяйте удобрения по длине гряды. Чтобы сделать это, можно разделить гряду на две, три или четыре секции.

Общее количество удобрения, которое следует внести на гряду, можно также поделить на столько же частей. Затем вносите каждую часть в свою секцию, насыпая удобрения узкой полосой посередине гряд. Используйте приспособления для внесения удобрений (см. лекцию 2), чтобы сделать это легко и быстро.

РЕЦЕПТУРА УДОБРЕНИИ ДЛЯ ГАЗОНОВ, ЦВЕТОВ,КУСТОВ, ДЕРЕВЬЕВ И КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Можно вносить смесь 1 под все типы растений, включая траву на газонах. Когда это возможно, внесите и перемешайте с почвой смесь 1 перед посадкой. Для уже растущих растений разбросайте смесь 1 вокруг растений, рядом с растениями или вдоль рядов растений и тщательно полейте.

Норма внесения:

Внесите смесь 1 по норме 65 г на квадратный метр.

Внесите смесь 2 по норме 50 г на квадратный метр.

ШАГ 1. Внесите смесь 1. Смесь 1 не вызывает ожога травы и листьев растений. Используйте эту смесь один раз в год. Если возможно, внесите ее ранней весной.

ШАГ 2.Тотчас же после внесения смеси 1 на ту же площадь внесите смесь 2.

ШАГ 3. Тщательно полейте почву, чтобы насытить ее влагой и растворить удобрения.

ШАГ 4.Позднее, в июле или августе, вновь подкормите траву только смесью 2.

В любое время в течение вегетационного сезона, если растения не выглядят здоровыми, если они прекращают нормально развиваться или прекращается образование плодов, подкармливайте каждые 7-10 дней, пока растения не отреагируют здоровыми листьями и хорошо развитыми плодами.

Смесь 2 обжигает листья, цветы, стебли и плоды. Сразу после внесения смеси 2 обильно полейте, чтобы растворить удобрения и удалить их с листьев и других частей растений.

Чтобы удобрить участок с цветами, используйте тот же метод, что и при удобрении овощей, и ту же норму внесения. На участок длиной 9 м и шириной 45 см перед посадкой внесите 900 г смеси 1 и 450 г смеси 2. Перемешайте удобрения с почвой. Затем подкармливайте растения только смесью 2. Вносите по 350 г удобрения за одну подкормку. Подкармливайте каждые 7-12 дней, в зависимости от того, насколько здоровыми выглядят растения.

ПОСАДКА

Вы можете приобрести рассаду в питомнике или можете выращивать ее сами, построив собственную недорогую теплицу. Выращивание растений из семян до начала обычного сельскохозяйственного сезона дает большие преимущества. Получаются более сильные и здоровые растения, которые раньше созревают и дают более высокие урожаи однородных продуктов; снижаются затраты на борьбу с сорняками и насекомыми. Для выращивания рассады из семян или из черенков во время холодной погоды можно использовать теплицы. Выгонка рассады в теплице может удлинить вегетационный период от 4 до 8 недель. Высадка рассады на узкие гряды менее утомительна, чем при традиционных методах. Д-р Миттлайдер выращивает большинство культур сначала в теплице и затем пересаживает в огород. Он предпочитает работать таким образом. Это не безусловное требование. Однако следующие культуры он высевает непосредственно в почву: редис, морковь, салат листовой, мангольд (листовую свеклу), репу, турнепс.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ

Растения на узких грядах следует размещать таким образом, чтобы каждое из них имело пространство для роста и развития и достаточное количество света. Изобилие света необходимо для производства высоких урожаев.

Расстояния межу растениями различны в зависимости от вида растений. Ниже перечислены виды растений и приведены оптимальные расстояния между соседними растениями в ряду:

кочанная капуста, кочанный салат, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста — 35 см;

картофель, помидоры, перцы, мангольд — 30 см;

фасоль, горох — от 7.5 до 10 см;

лук севок — от 2.5 см до 7 см;

дыня канталупа, арбуз, тыква, кабачки — 50 см.

При вертикальном выращивании расстояние между растениями помидоров может быть уменьшено до 15 см. Используйте разметчики, почвы, чтобы равномерно разместить растения на узких грядах (см. лекцию 9). Можно высаживать растения в один ряд, в два ряда напротив друг друга или в шахматном порядке в зависимости от их потребности в пространстве (см. лекцию 1).

ПРИЕМЫ ПЕРЕСАДКИ РАСТЕНИЙ

После разметки гряд можно начинать высадку рассады. Д-р Миттлайдер не рекомендует делать лунки заранее.

Рациональнее делать лунку прямо в процессе пересадки каждого растения. Лунки должны быть достаточно глубокими и большими, чтобы в них свободно поместились корневой ком и стебель растения до самых листьев.

Почва на узких грядах перед посадкой может быть совершенно сухой и пылевидной, но рассада в горшках или ящиках в процессе пересадки должна быть мокрой (а не просто влажной). Поэтому непосредственно перед пересадкой обильно полейте рассаду. Мокрая почва предохраняет ком от рассыпания, когда его вынимают из горшка или ящика.

Чтобы пересадить горшечную рассаду:

ШАГ 1. Возьмите молодое растение в руку. Плавно продвиньте стебель растения между указательным и средним пальцами.

ШАГ 2.Держите пальцы на этом месте и переверните горшок вверх дном. Постучите по дну горшка свободной рукой. Если корневой ком мокрый, он легко выскользнет из горшка.

ШАГ 3.Держа растение около отметки, сделанной разметчиком на узкой гряде, свободной рукой сделайте достаточно большую лунку для размещения корней.

ШАГ 4.При помещении корней в ямку, верните растение в правильное положение.

ШАГ 5. Сажайте растение глубоко, до самых листьев, но не опускайте листву и растущую верхушку ниже уровня почвы. Если земля ляжет на листву, растение погибнет.

ШАГ 6.После того как растение правильно расположено в лунке, подгребите рыхлую почву к растению, чтобы заполнить лунку. Заполнение почвой вокруг растения следует делать одним движением руки. Не уминайте и не трамбуйте почву вокруг растения.

Правильная пересадка требует только трех движений рук

ШАГ 7. Повторяйте операции по пересадке и сажайте по одному растению на каждое отмеченное место.

ШАГ 8. После того как гряда засажена, внесите 225 г (1 чашку) аммиачной селитры (нитрата аммония) узкой полосой между рядами растений.

ШАГ 9.Немедленно полейте как следует, пропитав водой узкую гряду. Гранулы удобрения должны полностью раствориться.

КАК СЕЯТЬ СЕМЕНА В ПОЧВУ

Следующие приемы позволят вам вручную высевать мелкие семена не только равномерно и быстро, но и так, чтобы в дальнейшем не надо было прореживать всходы.

ШАГ 1.Смешайте желаемое количество семян с опилками или песком. Используйте 100 частей опилок или песка и 1 часть семян.

ШАГ 2. Применяя указанные огородные инструменты, проложите бороздку глубиной примерно 1.2 см вдоль внутреннего края каждого бортика. Промежуток между бороздами должен составлять, по крайней мере, 30 см.

ШАГ 3.Возьмите небольшое количество смеси семян с наполнителем в руку. Качающим движением руки разбросайте семена в борозды.

ШАГ 4. Слегка покройте семена песком.

ШАГ 5.Полейте грядки, затопив площадь между бортиками.

ШАГ 6.Сохраняйте почву мокрой в период прорастания семян.

РЕЗЮМЕ

1. Перед посевом или посадкой на узкие гряды внесите предпосадочное удобрение, используя смесь 1 и смесь 2. Тщательно перемешайте эти удобрения с почвой на глубину 15–20 см.

2. Если вы подкармливаете смесью 2 газоны или другие сплошные посадки, помните, что смесь 2 вызывает ожоги у растений. Полейте немедленно, чтобы растворить удобрение.

3. Бортики узких гряд помогают сохранить воду и облегчают процедуру полива.

4. Почва на узкой грядке может быть сухой, когда вы пересаживаете рассаду из горшков, но вам следует немедленно полить ее после пересадки.

5. Для получения высоких урожаев ваши растения должны иметь достаточно света и пространства.

6. При высадке рассады сажайте растения глубоко в почву, но не покрывайте землей листву и точку роста.

7. Если вы используете приемы посева, рекомендуемые д-ром Миттлайдером, вы сможете избежать прореживания растений после появления всходов.

 УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

После освоения этого урока вы сможете:

1. Правильно поливать свой огород.

2. Освободить огород от сорняков.

3. Провести обрезку растущих растений.

4. Определить, когда собирать урожай.

СНАБЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВОДОЙ

Растения больше чем на 80 % состоят из воды. Нежные, свежие, вкусные, налитые овощи нуждаются в частом, обычно ежедневным, поливе. Растение представляет собой единую непрерывную водопроводящую систему — от кончика глубочайшего корня в почве до кончика находящегося на самом верху листа. Всякий раз, когда растение начинает подвядать, его рост приостанавливается. Чем больше листовая поверхность растений, тем больше воды требуется им для транспирация (испарения). Способ выращивания на узких грядах упрощает полив. Небольшое количество воды проходит длинный путь и ни капли не теряется впустую.

КАК ПОЛИВАТЬ

Рекомендуется следовать следующим приемам полива на протяжении всего жизненного цикла растений.

ШАГ 1.Возьмите три одинаковых куска ткани размерами 45 х 45 см и наложите их друг на друга.

ШАГ 2.Обмотайте наконечник шланга несколькими слоями ткани, и пусть ткань заходит за конец шланга, по крайней мере, на 15 см. На этом расстоянии от конца надежно привяжите ткань к шлангу.

ШАГ 3.Положите конец шланга с тканью на узкую гряду. Дайте полный напор воды. Поскольку вода проходит через ткань, давление воды уменьшится, но вытекающий из шланга объем воды не изменится, и вода будет течь быстро, но спокойно, орошая почву на узких грядах.

ШАГ 4.Подавайте воду до тех пор, пока гряда заполнится на глубину по крайней мере 5–7.5 см.

ШАГ 5.Поливайте ежедневно.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИВ

Обычно узкие гряды поливают с помощью садового шланга, но полив можно автоматизировать. Смонтировать такую систему полива, которая будет равномерно распределять воду по всей поверхности узкой гряды, не оставляя сухих зон, достаточно просто. Как же автоматизировать водоснабжение узких гряд?

ШАГ 1. Приобретите? — дюймовые или? — дюймовые пластмассовые трубы. Нарежьте куски по 9 м длиной.

ШАГ 2. Сделайте простое зажимное приспособление, чтобы можно было держать трубу ровно и не давать ей вращаться.

ШАГ 3. Возьмите свинцовый карандаш и проведите по всей длине трубы прямую хорошо заметную линию, идущую по центру.

ШАГ 4. Через каждые 100 мм поставьте метки по всей длине зажимного приспособления.

ШАГ 5. Электродрелью сделайте тонкие отверстия в пластиковой трубе. Нужный диаметр сверла меньше 1.6 мм. Эти сверла продаются под 57 (диаметр 1.1 мм). Отверстия должны находиться на линии, проведенной карандашом, и соответствовать отметкам на зажимном приспособлении.

ШАГ 6. После того как один ряд отверстий по всей длине трубы просверлен, поверните трубу на 30.

ШАГ 7. Возьмите опять свинцовый карандаш и сделайте другую линию по середине трубы, как вы сделали первый раз.

ШАГ 8. Просверлите второй ряд отверстий по длине трубы.

ШАГ 9. Поверните трубу еще на 30 и повторите операции, чтобы сделать третий ряд отверстий. Если гряды длиннее, чем трубы, соедините трубы вместе, чтобы получить трубу нужной длины перед тем, как сверлить в ней отверстия. Чтобы можно было спокойно сверлить, надежно закрепите трубу в зажимном приспособлении, которое не дает трубе поворачиваться во время сверления отверстий. Отверстия на трубе должны находиться на прямых линиях, иначе система не будет действовать правильно. Если узкие гряды длиннее 9 м, используйте сверло 57 (диаметр 1.1 мм) для первых 9 м и сверло диаметром 1.6 мм для оставшейся длины.

ШАГ 10. Проведите водопровод и, если возможно, подведите воду к каждой узкой гряде. Чтобы сделать это, прокопайте канавы в земле и смонтируйте соединения в почве. Присоедините снабженные наружной резьбой муфты на каждый конец просверленной трубы. Закройте один конец охватывающей нарезной заглушкой.

ШАГ 11. Установите быстро отключающийся клапан у торца узкой гряды около источника воды. Используя пластиковые фитинги, присоедините источник воды на высоте 5 см над торцом узкой грядки. Установите пластиковую деталь Ь — формы, снабженную с одной стороны резьбой. Резьба на части, имеющей нарезку, должна быть внутренней (охватывающей).

ШАГ 12. После того как трубы состыкованы и соединены по месту, засыпьте канавы землей.

ШАГ 13. Соедините муфту, находящуюся на трубе с просверленными отверстиями, с содержащей резьбу частью детали Ь — формы.

ШАГ 14. Из деревянных планок сечением 5×5 см нарежьте блоки длиной по 10 см, по 5 блоков на каждую узкую гряду, и разместите их на равных промежутках посередине грядки. Кладите блоки поперек, а не вдоль гряды.

Автоматизированный полив

ШАГ 15.Положите трубу посередине гряды на деревянные блоки и подсоедините ее к источнику воды. Поверните отверстия на трубе так, чтобы средний ряд отверстий был обращен прямо вниз.

КАК БОРОТЬСЯ С СОРНЯКАМИ

Сорняки — это растения, которые растут не на своем месте. Это тем более справедливо, когда они вырастают среди овощей на огороде. Огород можно содержать свободным от сорняков без применения гербицидов или других химических препаратов. Огород без сорняков начинается с подготовки узких гряд. Как указывалось раньше, весь участок предварительно освобождается от корней и корневищ многолетних сорняков. Узкие гряды необходимо засевать сразу же после подготовки почвы. Это надо делать для того, чтобы предоставить культурным растениям, по крайней мере, равные шансы в борьбе с сорняками за существование. Достаточно всего нескольких дней после первого полива, чтобы появились проросшие сорняки. Искоренять их нужно немедленно, и любая задержка в этом деле приведет к необходимости борьбы с сорняками в течение всего вегетационного сезона. Эффективный способ борьбы с сорняками состоит в уничтожении прорастающих семян сорняков у поверхности почвы. Следует избегать глубокой вспашки, так как при этом семена сорняков из нижних слоев почвы, где они не могут прорасти, переносятся на поверхность, где они начнут прорастать и развиваться. Ключ к свободному от сорняков огороду — уничтожать прорастающие семена сорняков и проростки, пока они еще очень малы. Случайные сорняки, которые появляются позднее, можно выдернуть вручную и уничтожить. Чтобы радоваться чистому, свободному от сорняков огороду, поступайте, как указано ниже:

Как надо уничтожать сорняки

ШАГ 1.Как только появятся нитевидные проростки сорняков, возьмите грабли и развалите бортики узких гряд, рассыпая почву в проходы.

ШАГ 2.Проведите обратную операцию, нагребая почву с проходов, и восстановите бортики. Сделайте бортики той же высоты и на том же месте, что и раньше.

ШАГ 3.Повторите эту операцию на каждой узкой гряде. Эта простая операция убивает прорастающие семена сорняков в зоне бортиков, но не убивает тех сорняков, которые начали прорастать в рядах с посаженными растениями.

ШАГ 4.Уничтожьте сорняки в рядах с культурными растениями путем их заглушения. Когда сгребаете почву с проходов для восстановления бортиков, набросайте тонкий слой почвы на стебли и вокруг стеблей культурных растений в ряду. Этим самым вы покроете появляющиеся в ряду сорняки слоем почвы, удушая их в зоне посадок. Позднее эта операция избавит вас от отбивания поклонов при ручной прополке сорняков среди овощных культур.

ШАГ 5.А как обстоит дело с сорняками, начинающими расти между рядами растений? В действительности, сорняки редко растут в этом месте, поскольку здесь вносятся удобрения, и концентрация солей обычно достаточно высокая, чтобы уничтожить прорастающие семена сорняков.

ШАГ 6.А что делать с сорняками в проходах? Весной большое количество влаги в почве позволяет семенам сорняков прорасти в проходах. Но проходы никогда не поливают. Поэтому в жаркую летнюю погоду проходы остаются сухими и сорняки в проходах перестают расти. Бороться с ними нет особой необходимости за исключением ранней весны. Если сорняки все же появились, можно воспользоваться огородными граблями, чтобы их уничтожить. Обычно достаточно одной такой операции. Поверните грабли плоской стороной книзу и срежьте верхние части сорняков в проходах.

ПОМОЩЬ РОСТУ РАСТЕНИЙ

Некоторые культуры вырастают очень высокими. Они поднимаются по веревкам до 2 м и выше. Другие культуры, например помидоры, нужно специально направлять, чтобы они поднимались вверх. Как отмечалось в лекции 1, вертикальное выращивание растений дает увеличение урожая. Оно также повышает качество плодов, улучшает внешний вид огорода и облегчает сбор урожая.

Имеется несколько способов вертикального выращивания культур. Можно использовать колья или А-образные опоры. Оба способа дают превосходные результаты.

После того как А-образные опоры сооружены, их можно применять как в этом году, так и в последующих.

А-образные опоры можно использовать, чтобы помочь подняться таким культурам, как помидоры, огурцы, лимская (вьющаяся) фасоль и дыни.

При применении А-образных опор вы должны будете тщательно обрезать растения, чтобы только одна плеть росла вдоль веревки, поддерживающей растение. Растения можно выращивать близко друг от друга и при этом получать высокие урожаи.

Колья (столбы) можно использовать для того, чтобы поддерживать кусты помидоров. Если использовать колья при выращивании помидоров, вам не придется делать столь сильную обрезку, как при использовании А-образных опор. Если проходы у вас узкие (75 см), можно использовать колья и для вертикального выращивания фасоли кустовой, гороха и картофеля. Колья хорошо окрасить, чтобы улучшить их вид, долговечность и полезность.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЛЬЯ НА УЗКИХ ГРЯДАХ

На самом деле растения не подвязывают к кольям. Вместо этого веревки размещают таким образом, что растения растут между двумя близко расположенными натянутыми веревками. Веревки поддерживают растущие растения, не давая им упасть на землю.

Чтобы растить культуры вертикально с помощью кольев (столбов), необходимы столбы сечением 5×5 см и длиной 3 м и среднего плетения бечевка или веревка, которые не будут врезаться в стебли растений.

Для помидоров используйте один ряд кольев. Растения помидоров расположите вдоль одной стороны узкой гряды. Вгоните колья на 25 см в землю. Колья располагают в одном ряду с растениями. Колья должны находиться на расстоянии 75–90 см друг от друга по всей длине узкой гряды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ А-ОБРАЗНЫХ ОПОР

Другой способ вертикального выращивания растений — это построить на узкой гряде А-образную опору (см. лекцию 1). Протяните проволоку 8 (диаметр 3.2 мм) по длине А-образной опоры над каждой грядой. Туго натяните проволоку с помощью болта с отверстием. Чтобы направить растения вертикально:

ШАГ 1.Привяжите веревки к расположенной наверху проволоке, по одной веревке на каждое растение.

ШАГ 2.Очень осторожно оберните веревки вокруг каждого стебля.

ШАГ 3.Оберните веревку вокруг растения 2–3 раза. Дойдя до основания стебля, просто оберните веревку на один оборот и свободно привяжите неполным морским узлом. Растения нужно поддержать веревками прежде, чем они вытянутся настолько, что начнут полегать.

ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО

Если вы используете колья с натянутыми веревками, чтобы поддерживать растущие в высоту растения, требуется самая незначительная обрезка. Содержите грядки чистыми путем удаления листьев, которые касаются почвы, старых листьев, поврежденных листьев и плетей, которые выходят за пределы

Пасынки (нарисованы пунктирной линией) должны быть удалены

Кустовую фасоль, горох и картофель обычно сажают в два ряда, так что вам понадобятся два ряда кольев. Колья располагают в одном ряду с растениями. Два ряда кольев будут находиться приблизительно на расстоянии 20 см друг от друга. Как и в случае с помидорами, стойки должны быть заглублены примерно на 25 см и расположены на расстоянии от 75 до 90 см друг от друга по длине узкой гряды.

ШАГ 1.К первой стойке привяжите веревку на высоте 25 см над землей.

ШАГ 2.Протяните веревку вдоль гряды от первой ко второй стойке, начиная с наружного края. Оберните веревку вокруг второй стойки (не закрепляйте); окончите оборачивание также на внешнем крае.

ШАГ 3.Продолжайте тянуть веревку от стойки к стойке по внешнему краю ряда до тех пор, пока не достигнете последней стойки. Оберните веревку несколько раз вокруг нее, чтобы закрепить.

ШАГ 4.Измените направление и тяните веревку обратно вдоль всего ряда кольев, вновь обертывая веревку вокруг каждого из них. Теперь тяните линию по внутреннему краю стоек.

ШАГ 5.Когда вы достигнете первой стойки, привяжите веревку, чтобы закрепить ее. Теперь все колья в первом ряду соединены двумя натянутыми веревками — одна идет с наружной, другая с внутренней стороны кольев. Растения будут расти между этими двумя натянутыми веревками. Когда высота растений достигнет 50 см, повторите эти операции (от 1 до 5), натягивая веревки на 25 см выше первой пары веревок. По мере того как растения будут становиться выше, натягивайте дополнительные веревки через каждые 25 см. Веревки направляют рост растений, поддерживая их в вертикальном положении. Если растущие растения становятся слишком тяжелыми от плодов или они чересчур распространяются в разные стороны, вы сможете связать веревки вместе, чтобы надежно закрепить растения.

Если вы используете А-образные опоры, цель обрезки — вырастить только один стебель у растения и помочь ему завязать максимальный урожай плодов. Чтобы выполнить это, все пасынки (боковые побеги) следует отрезать. Пасынки — это новые побеги, которые растут от главного стебля, а именно из пазухи каждого листа (от места, где лист прикрепляется к главному стеблю).

ОБРЕЗКА ЛИМСКОЙ (ВЬЮЩЕЙСЯ) ФАСОЛИ И ГОРОХА

Три плети могут подниматься (виться) по одной веревке. Сохраняйте цветочные почки, т. к. это будущий урожай плодов.

Удаляйте все старые, отмирающие и желтеющие листья.

ОБРЕЗКА ОГУРЦОВ

Давайте возможность только одной плети подниматься по веревке. Не отрежьте по ошибке главный стебель. Там, где листья отходят от стебля, образуются новые плети. Дайте возможность этим плетям (также называемым ползучими побегами) вырасти до их первого листа. Тогда вы увидите развивающимся зародыш огурчика (женский цветок), иногда развивающиеся мужские цветки, а также почку (растущую вершину побега). Осторожно удалите новый лист и почку, но оставьте развивающийся огурчик и мужские цветы, если они присутствуют. После обрезки новый побег будет иметь маленький огурец со своей цветочной почкой и, возможно, некоторые развивающиеся мужские цветы. Основной стебель будет вдоль всей длины нести листья, группы мужских цветов и огурцы. Если вы не отрежете боковые побеги, они будут расти подобно главному стеблю, давать новые побеги и вскоре вся плеть станет неуправляемой. Масса листвы будет отсекать свет, необходимый для развития плодов, и урожай снизится. Обрезка предотвращает это.

ОБРЕЗКА ДЫНЬ

Проводите обрезку дынь подобно обрезке огурцов. Ограничьте рост плетей, обрезав их конец, когда они достигнут 2–2.1 м. На каждой плети оставьте расти и созревать только две дыни. Делайте обрезку, когда дыни очень малы — величиной с мячик для гольфа.

Арбузы не имеют регулярного места, где образуются плоды. Поэтому разрешите каждому новому побегу вырасти на длину 15–25 см. Если он несет плод, отрежьте верхушечную почку побега и разрешите арбузу расти. Если плода нет, удалите весь побег.

ОБРЕЗКА ПОМИДОРОВ

ШАГ 1.По мере того как стебель растет, постепенно отрезайте все боковые побеги и листья, которые касаются земли. Будьте осторожны, чтобы не повредить главный стебель растения. Пасынки вырастают над каждым узлом (они растут от того места, где листья соединяются с главным стеблем). Все пасынки должны быть удалены со стебля. При плотной посадке удаляют также периферические части листьев. Сохраняйте цветы помидоров, позднее они станут плодами. Если вы случайно надломили главный стебель, но он еще держится на растении, привяжите нарушенный конец к поддерживающей его веревке, чтобы надежно удержать его на месте. Поверх места повреждения часто образуется наплыв, и рост стебля нормально продолжается.

ШАГ 2.Осторожно направьте стебель вокруг веревки. Не перекручивайте его. В период быстрого роста направлять стебли вокруг веревок нужно каждые 7-10 дней.

ШАГ 3.Когда стебли достигнут верхних проволок, отрежьте конец (растущую верхушку) стебля. Это приостановит его дальнейший рост.

ЗАБОТЬТЕСЬ О РАСТЕНИЯХ ДО САМОГО СБОРА УРОЖАЯ

По мере того как растения развиваются, следует:

• ежедневно поливать растущие растения;

• поддерживать огород свободным от сорняков;

• проводить еженедельную подкормку;

• проводить обрезку по мере необходимости.

Следует также обратить внимание на некоторые проблемы развития. Возможно, ваши растения выглядят не столь здоровыми, как бы следовало. В лекции 6 приводятся способы борьбы с насекомыми. Если в вашем огороде имеются вредные насекомые, тщательно изучите этот раздел.

В лекции 6 также обсуждаются дефициты питания растений. Дефициты питания становятся все более и более распространенными, но с ними можно справиться с помощью методик, описанных в лекции 6. Определенные трудности могут возникнуть из-за погодных условий или других факторов, в частности заболеваний растений. Эти проблемы обсуждаются в части II этого курса (см. лекцию 2).

КОГДА СОБИРАТЬ УРОЖАЙ

При сборе овощей время суток имеет первостепенное значение. Самое лучшее время — раннее утро, когда овощи и зелень сочны и прохладны. Избегайте сбора урожая днем, во время жары. Не оставляйте корзины со свежей огородной продукцией на солнцепеке или на ветру, что приведет к завязанию и нагреву.

СБОР ОТДЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

• Убирайте горох, когда стручки полные.

• Убирайте брокколи и цветную капусту, как только головки разрыхлятся, но перед появлением цветов.

• Собирайте корнеплоды столовой свеклы в любое время перед тем, как они станут деревянистыми.

• Убирайте красный и зеленый мангольд, пока листья нежные.

• Собирайте молодой картофель, пока кожица соскальзывает. Но дайте возможность картофелю, предназначенному для зимнего хранения, оставаться на плетях, пока они не начнут отмирать.

• Имеется много сортов огурцов — собирайте их перед тем, как разовьются семена.

• Используйте цуккини и когда они очень маленькие и когда становятся крупнее, но до развития семян.

• Собирайте капусту до появления трещин на кочане. То же относится к краснокочанной капусте.

• Используйте репу, пока корнеплоды плотные и сочные.

• В зависимости от собственного вкуса определяйте время уборки сахарной кукурузы.

• Используйте редис до того, как появятся пустоты в сердцевине корнеплодов. Наилучший редис образуется при прохладной погоде.

• Дыни канталупы созрели, когда черешок без усилий отделяется от плети.

• Оставляйте тыквы, особенно предназначенные для зимнего хранения, на плетях как можно дольше в пределах сезона.

РЕЗЮМЕ

1. Поливайте только на уровне почвы. Не применяйте полива дождеванием.

2. Поливайте ваши растения в любое время, если они начинают подвядать или обнаруживают признаки жажды.

3. Уничтожайте прорастающие сорняки, как только они появляются. Не медлите.

4. Цель обрезки состоит в том, чтобы вырастить только один стебель у растения и стимулировать растение дать обильный урожай.

5. При обрезке удаляйте пасынки (боковые побеги) и нижние, касающиеся земли, листья. Не удаляйте растущей верхушки (верхушечной почки), пока растение не достигнет желаемой высоты.

6. Избегайте сбора урожая в жаркое время дня.

 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА

После усвоения этой лекции вы сможете:

1. Распознавать признаки нехватки питательных веществ у растений.

2. Описать метод устранения дефицитов минерального питания у растений.

3. Осознать важность поддержания чистоты в огороде.

4. Определять распространенных насекомых-вредителей.

5. Распределить насекомых-вредителей по группам в целях борьбы с ними.

6. Осуществлять меры по борьбе с насекомыми-вредителями.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА

На пути к успеху в огородничестве может возникнуть ряд трудностей. Как мы выяснили в лекции 2, многих трудностей можно избежать благодаря тщательному выбору места для огорода. Избегайте мест с плохим оттоком воды, густой тенью, мест, где много проблем, связанных с окружающей средой, как, например, холодный климат, сильные ветры и токсичные вещества в почве. Ошибки со стороны человека также могут послужить причиной затруднений при выращивании овощей. Например, внесение слишком большого количества удобрений вредно для растений, особенно в тех случаях, когда полив, следующий за внесением удобрений, недостаточен. Помещение удобрения слишком близко к растениям и попадание удобрения на листья и вершину растений может вызвать солевой ожог. Также и ядохимикаты, применяемые для опрыскивания с целью уничтожения насекомых, токсичны для людей и животных и могут быть вредны для растений, если их использовать без должной точности и осторожности. В лекции 6 обсуждаются две проблемы, наиболее часто возникающие при выращивании овощей: дефициты минерального питания в почве и насекомые-вредители. В лекции 11 мы будем обсуждать, что делать с заболеваниями растений и проблему наилучшего использования почвы.

ДЕФИЦИТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Растения, подобно людям, могут заболеть. У растений есть болезни, вызываемые болезнетворными агентами, в частности вирусами, которые проникают в растения и убивают их. Однако наиболее распространенными заболеваниями являются дефициты минерального питания. Дефициты (или недостаточность) минерального питания возникают, когда растения не получают необходимых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, кальций, магний и серу) и следовых элементов (железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор). Почва не может производить больше, чем позволяет ей наиболее лимитирующий фактор, независимо от того, какой именно элемент питания является лимитирующим. Не имеет значения, сколько необходимых элементов питания не хватает в почве, все дефициты можно устранить без потери урожая или снижения его качества. Дефициты следует распознавать на ранних стадиях роста растений и необходимо немедленно проводить соответствующую корректирующую обработку. По этой причине очень важны точный диагноз и правильная коррекция дефицитов минерального питания. К счастью, недостаточность минерального питания у растений легко устранима, если характер недостаточности правильно диагностирован. Когда растения страдают от дефицитов минерального питания, это очень хорошо видно по таким признакам, как изменение окраски листьев, в частности пожелтение, появление различных пятен и побуревших, как бы «обожженных» краев, появление пустот в серединах стеблей или расщепление вершин. Даже если хорошие семена были посеяны в идеальную почву, у растений, тем не менее, могут появиться дефициты питания. Чтобы развиваться и созревать, растения нуждаются в постоянном поступлении минеральных веществ и воды.

КАК РАСПОЗНАТЬ И УСТРАНИТЬ ДЕФИЦИТЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

У начинающих огородников распознавание симптомов недостаточности минерального питания у растений иногда вызывает трудности. Постановка диагноза может быть затруднена при наличии проблем другого рода, например при избытке удобрений, сильном затенении, засоленности почвы, солнечных ожогах и повреждениях, вызванных пестицидами или вирусными заболеваниями.

Обычно растениям недостает двух или нескольких элементов одновременно. Однако можно научиться точно распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при визуальном контроле. Если вы начинающий огородник, то станьте детективом на своем огороде. Внимательно наблюдайте за ростом растений, день за днем отмечайте изменения. Ваша наблюдательность будет возрастать, и вы приобретете со временем способность определять, в чем состоят трудности растений. Если в вашем огороде помидоры растут вместе с некоторыми другими культурами, внимательно наблюдайте за помидорами. Помидоры скажут вам, если в огороде отсутствуют определенные элементы питания. Эти сведения, полученные от томатов, помогут вам обработать с таким же успехом другие культуры.

На следующих страницах приведены все основные дефициты питания, описаны их симптомы и даны указания для корректирующей обработки.

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быстрее предпринять меры по устранению дефицита. Внесите нужный питательный элемент и полейте культуру. Не повторяйте корректирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.

Конечно, корректируйте дефициты питания в дополнение к регулярной программе подкормок, но не вместе с ней. Не добавляйте просто дополнительные питательные вещества к вашей обычной питательной смеси. Вместо этого внесите корректирующее удобрение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с последующим отдельным поливом.

Неплохая мысль — вести письменный учет всех внесений удобрений, включая дату внесения, количество удобрения и что именно внесено.

АЗОТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (АЗОТНОЕ ГОЛОДАНИЕ)

Признаки: Общее пожелтение всего растения, включая жилки листа; слабые, плохо развивающиеся стебли и листья; отмирание старых листьев; отсутствие плодов.

Коррекция: 450 г нитрата аммония (аммиачной селитры) (34-0-0) на узкую гряду длиной 9 м.

ФОСФОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Признаки: Тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения; красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев; багрянистые с фиолетовым пятна на нижней стороне листьев помидоров между жилками; недостаточное количество и плохое качество плодов.

Коррекция: 225 г диаммонийфосфата (18-46-0) на узкую гряду длиной 9 м.

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ

Признаки: Краевой ожог листа или листьев; бурые, сухие пятна на листе и между жилками; плоды плохого качества; плохой рост корней; стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.

Коррекция: 450 г хлорида калия (0-0-60) на узкую гряду длиной 9 м.

ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ

Признаки: Отмирание верхушечных почек у растений; быстрое и сильное завядание, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев; бледная окраска и слабое развитие растений; плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев; плохое цветение и плодоношение.

Коррекция: 450 г нитрата кальция (кальциевой селитры) (15-0-0 и 22 Са) на узкую гряду длиной 9 м.

НЕДОСТАТОК МАГНИЯ

Признаки: Желтые пятна между жилками взрослых листьев; позднее эти пятна высыхают; цветы желтеют и опадают; плоды плохой формы и слабо развиты; на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.

Коррекция: 450 г сульфата магния (так называемой английской, или горькой соли, содержащей 11–13 % магния) на узкую гряду длиной 9 м.

НЕХВАТКА БОРА

Признаки: Отмирание верхушечных почек; увеличенные семядоли, кожистые на вид и на ощупь; проявление розеточности в районе верхушечной почки; почернение сердцевины клубней.

Коррекция: 30 г буры (бората натрия) или 20 г борной кислоты на узкую гряду длиной 9 м.

ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА

Признаки: Желтого цвета пятнистость между жилками молодых листьев; жилки листьев остаются окрашенными в темно-зеленый цвет; старые листья желтеют, засыхают и опадают, рост растений задержан; листья и цветы опадают преждевременно.

Коррекция: 30 г хелата железа (секвестрин 330) на узкую гряду длиной 9 м.

НЕДОСТАТОК МОЛИБДЕНА

Признаки: «Заболевание Виптейль» — болезнь молибденовой недостаточности (узкие, длинные, как бы извивающиеся листья) у капусты кочанной, брокколи и цветной; растрескивание стебля у сельдерея; разрушенные клетки листьев у растений с недостатком молибдена; потеря природной зеленой окраски; цветы опадают; плохой урожай плодов.

Коррекция: 30 г молибдата аммония на узкую гряду длиной 9 м.

НЕХВАТКА СЕРЫ

Признаки: Окраска всего листа или листьев вблизи верхушечной почки в цвета от бледно-кремового до светло-желтого; бледно-кремовая окраска старых листьев; отмирание верхушечных почек; старые листья отмирают и опадают.

Коррекция: Используйте 225 г серы (марки «для сельского хозяйства») на узкую гряду длиной 9 м.

ДЕФИЦИТ МАРГАНЦА

Признаки: Основные признаки недостатка марганца сходны с признаками недостатка железа и серы. Некоторые специфические признаки отражены в названиях заболеваний, возникающих при дефиците марганца, например серая пятнистость, мозаичность, сухая пятнистость и желтуха у шпината и фасоли.

Коррекция: 60 г сернокислого марганца на узкую гряду длиной 9 м.

ДЕФИЦИТ МЕДИ

Признаки: Нехватка меди встречается довольно редко. Дефицит меди вызывает характерную бледно-желтую окраску или полосы на листьях, а также курчавость листьев.

Коррекция: Корректирующую обработку проводят скорее из расчета на гектар, чем на гряду. Количество удобрения, которое следует внести, изменяется в зависимости от типа почвы. На кислых почвах следует вносить от 28 до 56 кг/га медного купороса (сульфата меди). На щелочных почвах вносят от 110 до 225 кг/га.

НЕДОСТАТОК ЦИНКА

Признаки: Мелкие листья вблизи верхушечной почки, заболевание, называемое «мелколистностью» фруктовых деревьев; резкое снижение образования плодовых почек; мелкие бессемянные стручки у бобовых культур; небольшие полоски желтого цвета и длинные желтые полосы на листьях некоторых культур; красные ожоги на желтых листьях с зелеными жилками.

Коррекция: Как и в случае нехватки меди, корректирующую обработку проводят в расчете на гектар. Количество вносимого удобрения изменяется в зависимости от типа почвы. На кислых почвах вносят от 6.5 до 11 кг/га, на щелочных почвах от 110 до 225 кг/га сульфата цинка.

НЕДОСТАТОК ХЛОРА

Признаки: Неестественное увядание растений. Есть сходство с симптомами избытка азота и избытка солей.

Коррекция: Не проводите специальной обработки. Просто при составлении смеси удобрений 2 используйте хлорид калия.

НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ

Для успешного выращивания овощей сдерживание численности насекомых также необходимо, как посев семян и выполнение других операций, нужных для развития растений. Важно ознакомиться с широко распространенными насекомыми, которые вторгаются в огород, после чего он часто выглядит, как поле после боя. Следует защищать полезных насекомых, таких, как богомолы, божьи коровки и другие, которые являются хищниками и поедают насекомых, повреждающих пищевые культуры. Такие насекомые — истинные друзья человека. Наиболее верный путь к снижению численности насекомых в течение всего вегетационного периода — это содержать огород чистым и свободным от сорняков. Это удерживает популяцию насекомых на минимальном уровне, поскольку лишает их возможности питаться и размножаться. Однако, если вы обнаружили насекомых-вредителей, сразу же примите меры по защите растений при первых признаках активности насекомых. Имеется много видов насекомых-вредителей. Для целей борьбы, широко распространенных в огородах насекомых-вредителей подразделяют на четыре группы: грызущие, сосущие, почвенные личинки и насекомые, поедающие приманки. Эти четыре группы описаны ниже.

ГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ

Гусеницы бабочек-бражников

Гусеницы бражников бывают бурого или зеленого цвета. Бурые — это гусеницы табачной бабочки-бражника, а зеленые — помидорной. Гусеницы бражников имеют на спине хорошо заметный рог. Гусеницы очень прожорливы и очень быстро растут. Взрослые особи — коричневые бабочки с массивным тельцем. Самки откладывают гроздья яиц на листьях таких растений, как картофель и помидоры.

Гусеницы бабочек-белянок

Наибольшее значение имеют гусеницы капустной белянки. Длина гусениц около 2.5 см. Эти гусеницы обычно зеленого цвета. Взрослые особи — дневные бабочки белого цвета. Они откладывают яйца на нижнюю поверхность листьев. Гусеницы капустной белянки проедают дыры в листьях овощных культур. Они также выгрызают отверстия в кочанах капусты, делая их непригодными для продажи. На помидорах гусеницы прогрызают плоды.

Минеры

Есть много видов минеров. Как явствует из их название, личинки проделывают ходы между нижней и верхней кожицей листьев. Минеры широко распространены. Они дают несколько поколений за один сезон. Личинки минеров крошечные, белого или желтого цвета. Взрослые особи — это мухи различной окраски. Самки откладывают гроздья яиц на нижней поверхности листьев или вводят яйца под кожицу листа.

Гусеницы бабочек-совок

Длина гусениц бабочек-совок составляет примерно 2.5 см. Цвет гусениц бурый, серый или черный. Взрослые совки — это моли или мотыльки темного цвета. Они ведут ночной образ жизни. Именно тогда они откладывают яйца. Гусеницы совок активны в течение всего года, но в засушливых районах их наибольшая активность приходится на раннюю весну. В ночные часы гусеницы совок питаются нежными частями растений. Особый вред они наносят рассаде, перегрызая ее примерно на уровне 5 см над поверхностью почвы. В дневные часы гусеницы прячутся непосредственно под поверхностью почвы, на глубине около 2 см. Широко распространенный кукурузный мотылек также относится к совкам. Гусеницы проникают в початки, прогрызая только что появляющиеся пестичные столбики (шелк).

СОСУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ

К сосущим насекомым относятся клещи паутинные, трипсы, уховертки, тли, цикадки, белокрылки.

Клещи паутинные

Клещи паутинные представляют собой очень серьезных и опасных вредителей. Эти клещи имеют крошечные размеры и предпочитают нижнюю поверхность листьев. Они плетут некое подобие паутины. Неопытному глазу паутинные клещи представляются просто в виде точек на листьях. Взрослые особи либо ржаво-красные, либо серые с двумя черными точками (последние называются клещами двупятнистыми паутинными). Двупятнистые паутинные клещи особенно опасны. Молодые самки имеют ярко-красную окраску. Листья, пораженные паутинными клещами, имеют больной вид и тусклую окраску. Паутинные клещи влияют как на размеры, так и на качество урожая.

Трипсы

Трипсы поедают пыльцу и являются переносчиками болезней. Это тоненькие, крошечные насекомые чаще всего светло-зеленоватой окраски. Существует много видов трипсов. Трипсы повреждают как овощные, так и декоративные культуры.

Уховертки

Уховерток легко узнать по паре торчащих выростов, похожих на кусачки или клещи, расположенных сзади. Уховертки размножаются в почве и быстро плодятся. Они способны повредить сельдерей, сделав его негодным для продажи в любое время — даже непосредственно перед сбором урожая.

Тли (афиды)

Тли — крошечные насекомые с мягким, иногда округлым тельцем. Существует много видов тли различной окраски. Тли размножаются настолько быстро, что полностью покрывают части зараженных растений. Они существуют, высасывая соки из растений. Они портят цветы, скручивают листья и могут целиком погубить урожай.

Цикадки

Имеется много видов цикадок. Они очень малы и тонки, имеют зеленую, желтую или коричневую окраску. Цикадки высасывают соки из растений. Цикадки нападают на все виды растений. Наибольшую опасность для фермеров представляют распространяемые ими болезни.

ПОЧВЕННЫЕ ЛИЧИНКИ

Безногие личинки мух, обитающие в почве, и червовидные личинки хрущей по способу борьбы с ними можно объединить в одну группу.

Безногие личинки мух

В личинковой стадии эти вредители представляют собой крошечных белых червячков. Они наносят огромный вред многим культурам, особенно в холодную погоду ранней весной.

У личинок весенней капустной мухи черные, заостренные головки. Эти личинки поражают все виды капусты, в частности кочанную и цветную капусту, а также другие крестоцветные (репу, редис).

Другие личинки поражают ранний лук, ранний горох и другие культуры.

Почвенные личинки могут уничтожить культуру на любой стадии развития, но наиболее велика опасность на стадии молодой рассады. Почвенные личинки мух нападают на стебли растений либо у поверхности почвы, либо прямо под землей. Они поедают слой камбия, кору и нежные белые корешки и внедряются в стебли растений как выше, так и ниже поверхности почвы.

Когда личинки созревают, они превращаются в небольших мух. Самки откладывают яйца в почву около стеблей растений. Личинки выводятся из яиц спустя 5–7 дней. За один сезон могут появиться несколько поколений.

Имеется много различных видов личинок. Разные виды поражают разные растения и разные части растений:

• Личинки европейского кукурузного мотылька повреждают как початки, так и стебли кукурузы.

• Личинка пестрокрылки яблонной просверливает ходы в яблоках.

• Личинка мухи ростковой повреждает прорастающие зерна кукурузы, фасоли, тыквы, дыни и других культур.

Некоторые личинки активны в течение всего года, даже когда фруктовые деревья находятся в состоянии покоя.

Ранней весной при выращивании овощных культур нужно особенно внимательно присматриваться к растениям, которые приобретают тусклую, серовато-зеленую окраску, легко увядают и не реагируют на полив и внесение удобрений. Вполне возможно, что они поражены личинками, которые передвигаются внутри растения и разрушают кору на подземной части стебля, а также маленькие корешки. Поинтересуйтесь и проведите осмотр растения, убрав почву вокруг стебля на глубину до 4–5 см. Если личинки активны, их легко обнаружить.

Белые червовидные личинки хрущей

Белые личинки — это личинки многочисленных растительноядных жуков, называемых хрущами. Их величина соответствует размерам взрослых особей. Из крупных личинок будут получаться крупные жуки. Личинки жуков питаются распадающимся растительным материалом и нежными белыми корнями.

НАСЕКОМЫЕ, ПОЕДАЮЩИЕ ПРИМАНКИ

По общему приему борьбы вместе могут быть сгруппированы мокрицы, жуки, муравьи, слизни и улитки.

Мокрицы

Мокрицы невелики по размеру, имеют серый, бурый или черный цвет. Это бескрылые насекомые с уплощенным телом, способные сворачиваться шаром. Они питаются корнями и нежными частями культур.

Жуки

Имеется множество жуков-вредителей:

• Блошка окаймленная

• Южноамериканский листоед

• Мексиканская зерновка бобовая

• Колорадский жук

• Жук-коровка северная.

На спине у зерновки бобовой мексиканской имеется 16 черных пятен. Жук-коровка очень опасен для плетевых культур. Если такого жука раздавить, то ощущается неприятный запах.

Муравьи

Муравьи досаждают в доме, огороде и поле. Они переносят тлей и расселяют их на мягких частях роз, перцев и многих других.

Слизни и улитки

Слизни — это мягкие скользкие существа. Они бывают бурые, черные, серые или пятнистые. Они питаются листьями растений. Улитки оставляют за собой липкий блестящий след. Они также питаются листьями растений.

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С НАСЕКОМЫМИ-ВРЕДИТЕЛЯМИ

Для борьбы с этими насекомыми приобретите надежные инсектициды. Инсектицидами, приобретенными для уничтожения одного насекомого, пользуйтесь и для уничтожения других насекомых-вредителей, принадлежащих к той же группе. Например, инсектицид, который убивает гусеницы капустной белянки, также убивает почти всех других гусениц, в частности гусениц бражников, личинки мотылька кукурузного, гусениц пяденицы или гусениц совки малой. Подобно этому, инсектицид, который убивает паутинного клеща, будет также убивать белокрылку и других сосущих насекомых. Пропитка почвы инсектицидом убьет почвенных личинок мух, а также проволочников, червовидные личинки хрущей и других почвенных насекомых. Используйте отравленные приманки, чтобы уничтожить слизней, улиток и мокриц.

Во многих ситуациях для того, чтобы собрать урожай, необходима регулярная программа опрыскивания. Для этого используйте подходящее оборудование, чтобы держать насекомых под контролем. Помните, что инсектициды являются ядами и их следует хранить в надежном месте, недоступном для детей и защищенном от слишком высоких и слишком низких температур. Прочтите инструкцию на этикетке и точно следуйте этой инструкции.

РЕЗЮМЕ

1. Как азотная недостаточность, так и избыток азота мешают нормальному росту растений.

2. Фосфор необходим для роста молодых растений. Дефицит фосфора может привести к полной гибели культуры.

3. Ожог (запал) краев листьев, бурые и сухие пятна на листьях служат признаком нехватки калия.

4. Известь, так же как гипс, является кальцийсодержащим продуктом.

5. Недостаток бора поражает все части растения, включая растущую верхушку, стебель и листья.

6. Недостаток меди встречается редко, но результатом может быть плохое качество плодов.

7. В чистом, свободном от сорняков огороде популяция насекомых минимальна.

8. Для удобства борьбы с насекомыми-вредителями их можно подразделить на четыре группы: грызущие насекомые, сосущие насекомые, почвенные личинки и насекомые, поедающие приманки.

9. Все инсектициды — яды. Читайте инструкции на этикетках и точно им следуйте.