ОВОЩЕВОДСТВО ПО МИТТЛАЙДЕРУ

ОБ УДОБРЕНИЯХ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УДОБРЕНИЯ?

Как уже говорилось ранее, ни органические соединения, уже присутствующие в почве, ни промышленные удобрения, добавляемые в почву, не являются истинным питанием для растений. Растения просто используют это сырье для производства углеводов, жиров и белков. Эти сложные органические вещества и служат источником питания и энергии для растения. Имеется 16 необходимых для растений элементов питания. В их число входят и следующие элементы, обычно находящиеся в почве: железо, медь, цинк, марганец, кальций, азот, фосфор, сера, магний, хлор, бор и молибден

Ни один из 17 необходимых элементов, требующихся растению, не может поглощаться растениями в элементарной форме. Перед тем как растение сможет их использовать, эти элементы должны вступить в реакцию с другими элементами, должны быть переведены в окисленные или восстановленные формы. Вот свойства некоторых элементов:

• Чистый азот является инертным газом и не может быть использован растениями.

• Чистый фосфор при контакте с воздухом самовозгорается и не может быть использован растениями.

• Чистый металлический калий для предотвращения его окисления должен храниться под слоем керосина. На воздухе калий быстро окисляется и, соединяясь с водой, образует едкое соединение — каустическую соду. Следовательно, имеющиеся в продаже промышленные удобрения представляют собой соединения азота, фосфора и калия.

Растения поглощают элементы питания в форме неорганических солей (соединений), растворенных в воде. Поэтому для растений нет разницы, какие именно удобрения используются: промышленные удобрения или такие органические материалы, как навоз животных, компост, растительные (пожнивные) остатки. Действительно важным для поддержания роста растений и получения урожая является другое — важно, чтобы растения получали необходимые элементы питания в точном и правильном соотношении.

В последнее время в ряде регионов все чаще и чаще земледельцы сталкиваются с дефицитом кобальта. Это семнадцатый элемент, абсолютно необходимый растениям. Он требуется в макроколичествах, и часто хватает того количества кобальта, которое вносится в виде примесей с основными удобрениями. Однако овощеводы должны быть готовы к внесению этого микроэлемента, как только появится такая необходимость.

Для химиков минералы, находящиеся в горных породах или их фрагментах, — это химикаты или химические соединения. Другие называют эти соединения минералами. По большей части химические удобрения и представляют собой минералы, находящиеся в различных концентрациях в почве и горных породах.

ИСТОЧНИКИ УДОБРЕНИЙ

Из 17 элементов питания, требующихся растениям, 13 добываются из горных пород. Это калий, фосфор, магний, сера, марганец, бор, кальций, цинк, медь, железо, молибден, кобальт и хлор. Три элемента питания поступают из воздуха и воды: углерод, водород и кислород. Один элемент, азот, исходно поступает из воздуха путем сложной биологической или химической фиксации и в конце концов возвращается в воздух, когда цикл завершается.

Гниющие и перегнившие органические материалы, находящиеся в почве, являются возможным источником азота, которым могут пользоваться растения. В настоящее время промышленные азотные удобрения производятся из побочных продуктов, получаемых при переработке ископаемого топлива, и из атмосферы.

СРАВНЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ОРГАНИКЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Практикует ли д-р Миттлайдер огородничество на органике и верит ли в него? Те, кто растят овощи исключительно на органике, обычно придерживаются следующих догм:

• Неорганические (химические) удобрения и пестициды отравляют почву и почвенные организмы.

• Овощи, выращенные с применением неорганических удобрений и пестицидов, вредны для людей, во всяком случае, менее полезны, чем овощи, выращенные только с применением органических удобрений.

Люди, выступающие в защиту огородничества на органике, обычно заявляют об исключительных и необычайных достоинствах естественных органических источников.

Д-р Миттлайдер полагает:

• Независимо от того, как удобряется почва, компостом ли, органическими веществами или промышленным удобрением, элементы, используемые растениями, — те же самые. На молекулярном уровне азот есть азот независимо от его происхождения. Растения используют один и тот же химический процесс, чтобы превращать исходные вещества в углеводы, белки и жиры, независимо от того, получены ли эти исходные вещества из химического или органического источника.

• Элементы питания, используемые д-ром Миттлайдером, получены из промышленных источников. Вещества, входящие в большинство промышленных удобрений, встречаются в естественной почве и добываются из горных пород. Затем эти удобрения расфасовываются и продаются.

• Нет никаких данных в поддержку мнения, что использование промышленных удобрений наносит вред здоровью. Напротив, люди дольше живут и обладают более крепким здоровьем там, где такие удобрения применяются.

• Обычно д-р Миттлайдер не обучает студентов некоторым агротехническим приемам, таким, как компостирование, поскольку трудно определить, какое количество конкретных элементов питания содержится в органических материалах. Какое бы удобрение ни использовалось, необходимо точно знать, какие элементы питания вносятся с этим удобрением и в каком количестве.

• Такие приемы, как компостирование, часто приводят и к другим осложнениям для растений: к болезням, гнилям, чрезмерному развитию сорняков. Можно свести к минимуму использование пестицидов, применяя способы возделывания огорода, изложенные в этом курсе. Огороды д-ра Миттлайдера очень чистые и не привлекают много насекомых. Однако возникают ситуации (см. лекцию 6), когда трудно предложить альтернативу применению пестицидов, которая могла бы спасти урожаи. В таких ситуациях необходимо соблюдать осторожность при использовании пестицидов и руководствоваться прилагаемыми инструкциями.

КАК УДОБРЕНИЯ РАСФАСОВЫВАЮТСЯ И ПРОДАЮТСЯ

Повсюду в мире удобрения продаются со стандартными этикетками. Маркировка на удобрении 10-10-10 означает, что в нем содержатся 10 % азота, 10 % фосфора и 10 % калия.

В сумме это дает 30 % элементов питания растений. Следовательно, в 100 кг удобрения 10-10-10 (К-Р-К) содержится 10 кг азота, 10 кг фосфора (в пересчете на Р2О5) и 10 кг калия (в пересчете на К20), что составляет в сумме 30 кг из 100 кг.

Упакованное удобрение

Остальные 70 % (70 кг из 100 кг) состоят из сопутствующих ионов и инертных материалов, которые служат носителями и наполнителями. Например, в сульфате калия вес сульфатного иона составляет часть рассматриваемых 70 %. Действительные количества элементов питания К-Р-К всегда указаны на мешках с удобрением. Подобным же образом на мешке с сульфатом аммония будет стоять маркировка 21 % азота, означающая, что в 100 кг удобрения содержится 21 кг азота.

Если вам требуется добавить 170 кг азота на гектар земли, помните, что каждые 100 кг удобрения содержат только 21 кг азота. Чтобы получить 170 кг азота (при содержании азота 21 кг в 100 кг удобрения), вам придется приобрести 809 кг удобрения.

Удобрение мочевина, помеченное 46 % азота, содержит 46 кг азота в каждых 100 кг удобрения. Если требуется внести 170 кг азота на гектар, то фермеру, который использует мочевину, потребуется приобрести (170:46) х 100=370 кг мочевины для внесения на один гектар.

ПОЧЕМУ НУЖНО УДОБРЯТЬ?

Вместе с каждой сельскохозяйственной культурой из почвы выносится определенное количество элементов питания. Например, с одного гектара при урожае кукурузы 90 ц/га вместе с урожаем выносится: 260 кг азота, 100 кг фосфата (Р205), 200 кг калия (К2O), 27 кг серы, 44 кг магния, 55 кг кальция, 2.7 кг железа, 2.2 кг марганца, 1.1 кг бора, 550 г цинка, 110 г меди.

Такое количество питательных веществ удаляется с гектара почвы с урожаем кукурузы 90 ц/га

Дожди и эрозия вызывают дополнительное истощение почвы. Почвы не всегда можно восстановить просто внесением органических материалов. Хотя такие органические материалы, как навоз животных или зеленое удобрение (сидерат), весьма полезны, остается фактом, что они не всегда полностью могут восстановить баланс питательных элементов в почве. Из-за их неопределенного состава нельзя полностью полагаться на органические материалы при возмещении дефицитов питательных элементов в почве.

СКРЫТЫЙ ГОЛОД

Когда растения не обнаруживают каких-либо явных симптомов голодания, но и не растут как следует, поскольку уровень содержания в почве доступных элементов питания ограничивает их рост, тогда растения страдают от скрытого голода. Например, поле кукурузы при скрытом голодании может дать только 19–30 центнеров кукурузы, тогда как хорошо накормленные растения на том же поле могут дать от 45 до 55 центнеров кукурузы. Скрытый голод сильно понижает качество и количество урожая.

(стрелки: вверх — повышение урожайности, вправо — повышение плодородия почвы)

При скрытом голоде растений невозможно достигнуть максимального результата

КАК ДЕЙСТВУЮТ УДОБРЕНИЯ

Земля не может произвести больше того, что ей позволяет основной лимитирующий фактор, будь то удобрение, вода, тепло или солнечный свет. Растения даже будут расти более или менее удовлетворительно в широких пределах нехватки удобрений, при условии, что содержание всех удобрений одинаково низкое. Разгадка этого явления — лимитирующий фактор. Например, если на поле размером в один гектар нет никаких дефицитов удобрений, ограничивающих рост растений, и имеются все необходимые факторы для получения хорошего урожая, то с этого гектара будет получено 100 тонн кочанной капусты. Однако, если одного из удобрений (одного питательного элемента) слишком мало, то этот питательный элемент становится лимитирующим фактором и будет сдерживать рост растений. Урожай будет не больше, чем позволит этот лимитирующий фактор. Допустим, что в нашем случае первым лимитирующим фактором является фосфор. В почве имеется только 1/8 требуемого количества фосфора. Это означает, что если удобрения не будут применены, урожай с одного гектара земли не превысит 12.5 тонн (100:8=12.5).

Наиболее лимитирующим фактором Является фосфор

Чтобы устранить это препятствие и сделать хозяйство более прибыльным, фермер разбрасывает по своей земле 330 кг двойного суперфосфата. Благодаря внесению суперфосфата фермер устранил дефицит фосфора, и теперь фосфор больше не является лимитирующим фактором. Урожай достигает 50 % от максимально возможного уровня, т. е. 50 тонн. Путем внесения удобрения фермер увеличил свой урожай на 37.5 тонны.

Это уже близко к потенциальному урожаю 100 т/га, однако фермер стремится достигнуть наивысшего урожая. Следующее удобрение, которое он вносит, — это 330 кг хлористого калия. Сделав этот шаг, фермер обнаруживает, что его урожай возрос до 75 тонн. Увеличение урожая сделало приобретение калия разумным вкладом средств.

Воодушевленный успехом, фермер стремится к еще большему урожаю. Фермер приобретает удобрение с маркировкой 16-8-16. Это означает, что удобрение содержит 16 % азота, 8 % фосфора и 16 % калия. Фермер вносит дополнительно 440 кг этого удобрения на гектар земли. Но требуется ли земле этот тип удобрения? На самом деле, следующим лимитирующим фактором может быть кальций, а не азот, фосфор или калий.

Теперь наиболее лимитирующим фактором является кальций

Так как кальций теперь является фактором, который лимитирует урожай, внесение удобрения 16-8-16 было ошибкой; это удобрение не содержит кальция и потому не даст увеличения урожая. Фактически фермер встал на рискованный путь, ведущий к снижению урожая. Чтобы понять, почему это так, мы должны в первую очередь получить общее представление об осмосе.

ОСМОС

Осмос имеет место, когда солевой раствор движется через полупроницаемую мембрану из области с меньшей концентрацией соли к области с большей концентрацией соли. Например, если сосуд разделен пополам непроницаемой для воды перегородкой и с одной стороны от нее налита вода, а с другой стороны точно такой же объем концентрированного раствора сахара, то никакого движения жидкости между растворами не происходит, т. к. стенка не проницаема для жидкости. Однако, если стенка между двумя жидкостями полупроницаемая, то вода будет вытягиваться концентрированным раствором сахара. Уровень раствора сахара будет подниматься, а уровень воды понижаться, и в конце концов вся вода будет перетянута в раствор сахара.

Проделаем такой опыт. Возьмем яблоко. Очистим кожицу. Разрежем яблоко на четыре или большее число долек. Затем посыпем дольки очищенного яблока сахаром (или солью). Дольки со всех сторон должны быть покрыты сахаром.

Что же мы увидим?

• Через 5 минут — сахар на очищенных от кожуры кусочках начнет растворяться.

• Через 10 минут — капли яблочного сока будут скапывать с долек.

• Через 4 часа — почти весь ябочный сок из долек вытечет и останется только мякоть.

Это — эффект осмоса. Сахар, будучи более концентрированным, вытягивает сок из кусочков яблока.

СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

В приведенном выше примере 440 кг удобрения 16-8-16 были разбросаны по гектару земли. Это не привело к увеличению урожая. Поскольку все ингредиенты были солями, это означает, что сотни килограммов реальных солей были разбросаны на гектаре земли. Растения не нуждались в этих солях и не могли использовать их.

В исключительных случаях избыточные соли могут привести к полной гибели урожая, но в любом случае они вредны для него. Избыток удобрений скорее приведет к снижению урожая, чем к его увеличению. Это происходит потому, что растения поглощают питательные вещества и воду из почвенного раствора благодаря осмосу. Это значит, что раствор находящийся в растении (сок), должен быть более соленым, чем почвенный раствор. Если концентрации солей в почвенном растворе и в растворе, находящемся в растении, будут одинаковыми, то растение прекратит поглощение воды из почвы.

Если концентрация солей в почвенном растворе выше, чем концентрация солей в растительных соках, то почвенный раствор будет вытягивать жидкость из растений. Тогда растение завянет, и если его не спасти, то погибнет. Чтобы пояснить, как это происходит, предположим, что фермер видит, что состояние его растений ухудшается. Он совершает очень серьезную ошибку, предположив, что требуется еще больше удобрений. Фермер приобретает мочевину и разбрасывает 200 кг солей по земле, которая уже переудобрена. Ранее фермер внес 440 кг избыточной соли в землю. Теперь, после добавления еще 200 кг, он имеет избыток солей в количестве 640 кг. Этого достаточно не только для того, чтобы снизить урожай, но и чтобы обезводить растения (вытянуть из них влагу), вызвать завядание и, возможно, даже гибель культуры.

Этот пример отчетливо показывает, что может произойти, когда удобрения применяют неосторожно. При применении удобрений опасно руководствоваться только благими намерениями и неопределенными догадками. Если удобрения убивают растения, это происходит не потому, что вещества ядовиты. Удобрения не более чем сырье, из которого растения создают необходимые им питательные вещества. Процентное содержание веществ, отмеченное на мешках с удобрениями, указывает, что это концентрированные вещества. Если их вносить точно, в правильных соотношениях и в подходящее время, результатом будет высокое качество, высокий урожай и доходные культуры. Догадки могут обернуться разочарованием и даже оказаться роковыми для выращиваемых культур.

НАЗВАНИЯ ОБЫЧНО ПРИМЕНЯЕМЫХ УДОБРЕНИЙ

АЗОТ Нитрат аммония (аммиачная селитра)

Сульфат аммония — также содержит серу

Нитрат кальция (кальциевая селитра) — также содержит кальций

Диаммоний фосфат — также содержит фосфор

Мочевина Жидкий аммиак

Нитрат калия (калийная селитра) — также содержит калий

ФОСФОР Диаммоний фосфат — также содержит азот

Простой суперфосфат — также содержит серу и кальций

Двойной и тройной суперфосфаты

Фосфорная кислота

Моноаммонийфосфат — содержит также азот

КАЛИЙ Хлорид калия — содержит также хлор

Сульфат калия — содержит также серу

Нитрат калия (калийная селитра) — содержит также азот

КАЛЬЦИЙ Сульфат кальция (гипс) — содержит также серу

Карбонат кальция (известь)

Доломитовая известь — содержит также магний

Нитрат кальция (кальциевая селитра) — содержит также азот

Хлорид кальция — содержит также хлор

МАГНИЙ Сульфат магния (горькая, или английская соль) — содержит также серу

Оксид магния (жженая магнезия)

Доломитовая известь — содержит также кальций

СЕРА Простой суперфосфат — также содержит кальций и фосфор

Сульфат аммония — также содержит азот

Сульфат калия — также содержит калий

Сульфат магния — содержит также магний

Сульфат железа — содержит также железо

Сульфат кальция (гипс) — содержит также кальций

БОР Борная кислота

Борат натрия (бура)

ЖЕЛЕЗО Сульфат железа — содержит также серу

Хелаты железа

МАРГАНЕЦ Сульфат марганца — содержит также серу

Оксид марганца

МЕДЬ Сульфат меди (медный купорос) — содержит также серу

ЦИНК Сульфат цинка (цинковый купорос) — содержит также серу

Оксид цинка

Хелаты цинка

МОЛИБДЕН Молибдат натрия — содержит также натрий

Молибдат аммония — содержит также азот

Молибденовая кислота

НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УДОБРЕНИЯМИ

Обучиться, как правильно пользоваться удобрениями, не так уж трудно и сложно, как это может показаться на первый взгляд. За долгие годы исследований растений и их потребностей в питании многие трудные проблемы были решены. Стала доступной заслуживающая доверия информация относительно количества удобрений, которое различные культуры выносят с единицы площади за один вегетационный период.

Хорошо известны признаки нехватки каждого из элементов питания растений. Растения всегда обнаруживают симптомы недостаточности питательных элементов до того, как урожаю нанесен серьезный урон. Растения также указывают на избыток питательных веществ. Здоровые растения также узнают по их здоровому виду. Вы сможете научиться выращивать здоровые растения, если обучитесь хорошей технологии и будете разумно следовать ей на практике.

Не жалейте времени на то, чтобы лучше познакомиться с растениями. Узнавайте язык растений, изучая их и наблюдая за ними внимательно день за днем. Если у растений развиваются дефициты питания, они сами вам это покажут. Избегайте избыточного внесения удобрений. Если вы сделали ошибку и внесли лишние удобрения, однократно полейте землю большим количеством воды, чтобы вымыть удобрения из верхнего слоя почвы на глубину ниже 20 см, и снова посадите растения. После того как следующая культура посажена, при нескольких следующих поливах давайте избыток воды, чтобы сохранить удобрения на глубине 20 см или ниже. Если придерживаться такой процедуры, то обычно результаты бывают хорошими. Правильность внесения удобрений зависит от точности взвешивания. Каждый человек должен разработать хорошую систему учета, которая для него понятна.

РЕЗЮМЕ

1. Чтобы достигнуть максимально быстрого роста и максимального урожая, растения должны получать точное количество необходимых элементов питания в правильно сбалансированном соотношении.

2. Многие промышленные удобрения добывают из земли. Промышленные удобрения легко использовать, потому что вы можете точно определить, сколько каждого элемента питания следует внести.

3. Для растения безразлично, используете ли вы органические или неорганические удобрения, и в том и в другом случае растения поглощают элементы питания в виде неорганических солей, растворенных в воде.

4. Когда удобрение твердое, большая его часть состоит из инертных материалов. Действительное количество удобрения указано в процентах от общего веса.

5. Почвы требуют постоянного пополнения. Вынос питательных веществ с урожаем, дожди и эрозия являются причиной того, что почвы истощаются. Но если питательные вещества восполняются, то почвы не истощаются никогда.

6. Растения могут и не обнаруживать каких-либо видимых признаков нехватки питательных элементов, уже страдая от «скрытого голода». Если одного или нескольких элементов питания недостает, урожай не сможет достигнуть максимальных размеров. Объем производства достигнет уровня, определяемого наиболее лимитирующим фактором.

7. Избыточное удобрение вредно для растений и может погубить культуру. Если почва излишне засолена, то из растений будет вытягиваться вода.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

ЗАЧЕМ НУЖНО СТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ

Часто можно видеть, как огородники высаживают в грунт маленькие, слабые растения. На этом уроке вы научитесь выращивать зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеблями и цветами, готовыми к опылению. Это даст вам весьма существенные исходные преимущества в получении урожая зрелых плодов.

Теплица для рассады (рассадник) сооружается для проращивания семян и выгонки рассады. Она должна быть достаточно теплой, чтобы предохранять растения от заморозков. Теплица должна также иметь вентиляцию, так как растениям необходим приток свежего воздуха.

Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована столами высотой 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столы необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю и чтобы обеспечить хорошие условия как для растений, так и для фермера. Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.

Сооружение теплицы-рассадника поможет вам:

1. Сэкономить на расходах по приобретению рассады из питомника.

2. Получить растения лучшего качества для пересадки в открытый грунт.

3. Удлинить вегетационный период.

Теплица для рассады конструкции д-ра Миттлййдера

К тому же теплица может быть использована для выращивания растений до созревания. После того как опасность заморозков миновала, в теплице можно высадить помидоры, огурцы или дыни до созревания урожая.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ-РАССАДНИКА

Конструкция теплицы проста и экономична. Существует много видов и форм теплиц и размеры их различны.

Опыт — хороший учитель. Время покажет, какой вид конструкции и какие размеры больше всего подходят для конкретных целей. Инструкции по сооружению простой теплицы размером 6x12x2.6 м имеются в приложении.

Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохозяйственные культуры во время похолоданий, можно также сооружать малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами и ящиками-грядами.

Для получения дальнейшей информации обратитесь к лекции 10.

Теплицы следует размещать на плоском участке, где остается достаточно свободного места, которое в случае необходимости можно использовать для расширения теплицы.

Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом солнцем, избегая затенения. В северном полушарии обращайте торцы теплицы на восток и на запад. Так растения смогут получить наибольшую пользу от солнечного освещения.

При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройство отвечает потребностям, что рассада получит достаточно света, кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Эффективные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию.

Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0 °C, т. к. растения в случае замерзания погибают. Растения практически прекращают рост при 10 °C. В идеальном случае температура в теплице должна быть от 2ГС до 32 °C. Если температура внутри теплицы превысит 38 °C, можно натянуть поверх теплицы затеняющую ткань для того, чтобы понизить температуру. Замена несвежего воздуха на свежий имеет важное значение для здоровья растений. Держите вентиляцию закрытой во время морозной погоды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная температура выше 0 °C, следует проветрить теплицу, открыв вентиляцию хотя бы на короткое время.

ПОЧВОСМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулированной среде. В качестве почвенной среды можно использовать стерилизованную садовую почву, но делайте такой выбор в последнюю очередь, если отсутствуют другие возможности (см. следующую страницу для ознакомления с инструкцией по стерилизации почвы).

Искусственная почва действительно лучше, т. к. она очень близка по совокупности характеристик к идеальной почве.

Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать органические и инертные материалы, выбрав 2–3 компонента из перечисленных ниже:

Опилки — любого типа, свежие или старые, за исключением ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек).

Песок — промытый песок является наилучшим (не берите песок, содержащий следы глины).

Перлит — также известный под названием минеральная силикатная шерсть.

Кора — мелко измельченная кора пихты, и других хвойных деревьев.

Стирофом — в виде мелких гранул.

Торфяной мох — также называемый сфагновым мхом.

При смешивании этих материалов отмеряйте их по объему, а не по весу.

КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОБЫЧНУЮ ОГОРОДНУЮ ПОЧВУ

В качестве среды для проращивания семян можно использовать и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва стерилизована. Чтобы стерилизовать огородную почву, надо:

ШАГ 1.Почву слоем 1.2–1.5 см равномерно распределить по металлическому кухонному противню.

ШАГ 2.Поместить почву в духовку на 45 минут при 120 °C.

ШАГ 3.Вынуть почву из духовки- и сразу тщательно ее перемешать.

ШАГ 4.Вновь равномерно распределить почву по противню и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при 120 °C.

ШАГ 5.Вынуть почву из духовки и после охлаждения использовать сразу или сохранить в чистом контейнере для использования в дальнейшем.

ПОЛУЧЕНИЕ СЕЯНЦЕВ ШАГ ЗА ШАГОМ

ШАГ 1.Наполните пластмассовые или деревянные ящики хорошей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или сфагнового мха (75 %) и чистого песка (25 %). Размеры и форма ящиков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют наружные размеры 45x45x7 см. Две боковые стенки и дно ящиков делают из досок сечением 0.6×7 см. Две другие стенки делают из досок сечением 1.2×7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм для оттока воды и свободного передвижения воздуха.

ШАГ 2.Полностью, вровень с краями заполните ящики почвосмесью. Поставьте их бок о бок на столах в теплице.

ШАГ 3.Разбросайте 30 г (две столовые ложки) извести, 15 г фосфата и 15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика (можно использовать 30 г смеси 1 и 15 г смеси 2).

ШАГ 4.Вручную перемешайте почву и удобрения.

ШАГ 5.После перемешивания равномерно распределите почву по ящику.

ШАГ 6.Осторожно и умеренно полейте ящики.

ШАГ 7.Высейте семена рядами:

С помощью куска дюймовой трубы сделайте одинаковые углубления на поверхности почвы

Возьмите дюймовую пластмассовую трубу длиной 40 см или доску толщиной 2 см и длиной 40 см. Положите трубу в ящик или поставьте доску на ребро в ящик. Слабыми качающимися движениями сделайте однородные углубления на поверхности почвы в ящике. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Равномерно рассейте семена широкой полосой по всему дну углублений. В один ящик следует высевать не более 600–800 семян. Глубина посева семян зависит от их размера. Семена сажают на глубину, в 2.5–4 раза превышающую толщину семян (но не их длину).

ШАГ 8.Покройте семена в углублениях грубым песком или используйте для этого почвосмесь.

ШАГ 9.Осторожно полейте почву в ящике. Дайте столько воды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на поверхность. Для полива непроросших семян берите только воду. Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян растворами каких-либо удобрений. Растворы любых удобрений — это солевые растворы и, как таковые, они замедляют прорастание семян и мешают этому процессу.

ШАГ 10.Покройте ящики с посаженными семенами мешковиной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда должна быть влажной. Всякий раз, когда вы поливаете, поливайте через мешковину или марлю. Некоторые семена прорастают через 12 часов после посева. Другие прорастают за 3–7 дней. А некоторые семена прорастают только через две недели или еще позже. Многое зависит от сорта посеянных семян и от температуры.

ШАГ 11.Пока семена прорастают, они не требуют света. Однако будьте начеку. Следите, когда семена начнут прорастать и удалите мешковину сразу же после появления проростков. Непосредственно перед снятием мешковины полейте через нее почву в ящиках разбавленным раствором удобрения (описанным ниже, шаг 12).

ШАГ 12.Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных во вне столах для закаливания, их следует поливать слабым раствором удобрения. Всякий раз, когда растениям требуется полив, их поливают раствором удобрений. Максимум света и слабый раствор удобрения необходимы для выращивания невысокой крепкой рассады.

Используйте смесь 2 (см. лекцию 4) для питания растущих растений. Чтобы приготовить разбавленный раствор Удобрения, растворите 25 г смеси 2 в 10 л воды. Поливайте ящики из лейки. Если лейки нет, вы сможете сделать очень удобную лейку из консервной банки вместимостью 450 г:

1. Отрежьте верхнюю крышку у 450-граммовой консервной банки.

2. С помощью молотка и гвоздя небольшого размера проделайте отверстия в донышке банки. Пробейте примерно 200 небольших отверстий.

Полив осуществляется следующим образом:

Зачерпните ведром разбавленный раствор удобрения из большой бочки.

Держите ведро одной рукой на уровне ящиков, стоящих на столе. Держите банку в другой руке.

Погрузите банку в раствор и пронесите банку над сеянцами в ящиках — жидкость будет равномерно распределяться по поверхности.

Наполняйте банку перед каждым проносом над ящиком.

Поливайте достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не переворачивайте проросшие семена.

После полива выставьте ящики на полный свет.

ПИКИРОВКА СЕЯНЦЕВ

После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшего роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Выращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в грунт они растут быстрее и раньше созревают.

Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения. Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, растения практически не испытывают шока от пересадки.

Рассада может быть выращена в ящиках столь же успешно, как в горшках. Когда требуются тысячи кустиков рассады, обычно используют деревянные ящики размером 45x45x7 см.

Процедура пикировки та же, независимо от того, сажают ли сеянцы в горшки или в ящики. Сначала мы объясним, как пикировать сеянцы в горшки.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В ГОРШКАХ

Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из различных материалов — глины, торфа, стирофома или спрессованной пульпы (папье-маше).

Рекомендуется использовать квадратные пластмассовые горшки. Весной, когда места в теплице недостаточно, используйте квадратные пластмассовые горшки со сторонами 5 см.

ШАГ 1.Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в пустые деревянные ящики. Каждый квадратный ящик со сторонами 45 см вмещает 72 горшка.

ШАГ 2.Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же самую почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные ящики. Заполните все горшки в ящике одновременно, в один прием. Для этого положите две лопаты почвы на горшки, стоящие в ящике.

ШАГ 3.Заполните горшки в углах ящика вручную, сгребая почву от центра.

ШАГ 4.Возьмите доску размером 2.5×7.5×50 см и протяните ее над наполненными горшками, чтобы удалить избыток почвы.

ШАГ 5.Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки.

ШАГ 6.Сделайте сажальный колышек (садильник) (см. рисунок). От круглого стержня диаметром 1.2 см отрежьте кусок длиной 15 см. Заострите один конец колышка.

ШАГ 7.Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная.

Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно влажную почвосмесь.

ШАГ 8.Сажальным колышком разрыхлите почву вокруг корней в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика.

ШАГ 9.За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли. Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда растения погибнут. Однако, если при пересадке повредить лист, растение, благодаря образованию новых листьев, быстро поправится.

ШАГ 10.Возьмем колышек и сделаем лунку в почве, заполняющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы стебель и корни удобно в ней разместились.

ШАГ 11.Поместите растение глубоко в лунку до самых листьев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (верхушечную почку). В противном случае растение погибнет. Избегайте также загибания корней вверх, вдоль стебля растения, при опускании сеянца в лунку.

ШАГ 12.Прочно закрепите растение, держа колышек наклонно и надавливая им рядом со стеблем растения. Когда почва плотно прилегает к корням растения, то давление почвы на корни способствует более быстрому поглощению влаги. Проверьте прочность закрепления в почве осторожным подергиванием за лист сеянца. Пересаженное растение должно сидеть прочно.

ШАГ 13.Каждый горшок содержит одно растение. Поместите горшки на хорошо очищенные столы. Немедленно полейте растения. Не допускайте, чтобы они начали завядать. Используйте разбавленный раствор удобрений, рекомендованный выше. Первый полив во время пересадки должен быть обильным, но спокойным. Этот полив должен осадить почву вокруг растений в горшках.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ В 45-САНТИМЕТРОВЫХ КВАДРАТНЫХ ЯЩИКАХ

При использовании 45-сантиметровых деревянных ящиков поступайте следующим образом:

ШАГ 1.Заполните ящики почвенной смесью вровень с краями. Поставьте ящики на горизонтальные столы в теплицах.

ШАГ 2.Равномерно разбросайте по ящику следующие удобрения: 30 г смеси 1 (2.3 кг извести или гипса и 30 г буры или 20 г борной кислоты) и 12–15 г нитрофоски 17-17-17 или лучше смеси 2 (см. лекцию 4). Используйте известь марки «для сельского хозяйства» или доломитовую известь в районах, где выпадает больше 500 мм осадков ежегодно. Используйте гипс (сульфат кальция) в районах, где количество осадков в год меньше 450 см.

ШАГ 3.После распределения удобрения хорошо смешайте почву с удобрением.

ШАГ 4.Выровняйте почву в ящиках и слегка полейте. Почва должна быть достаточно влажной.

ШАГ 5.Возьмите подходящий инструмент для разметки и разметьте каждый ящик. Разметчики облегчают и ускоряют работу, и, главное, разметка обеспечивает каждому растению одинаковое пространство для развития.

Чтобы изготовить разметчики:

1. Возьмите лист фанеры 45х45х2 см.

2. Просверлите 72 равномерно расположенных отверстия диаметром 1.2 см.

3. Из круглых стержней диаметром 1.2 см нарежьте палочки длиной по 7.5 см. Заострите один конец каждой палочки.

4. Вклейте палочки в отверстия фанерного листа.

Разметчик почвы для рассадных ящиков

5. При наклеивании вставляйте палочки так, чтобы их плоский конец был вровень, с поверхностью фанеры. Поместите разметчик поверх заполненных ящиков и надавите на него. Поднимите разметчик, и ящик уже равномерно размечен, и каждому растению обеспечено одинаковое пространство. Заметьте, что если почва в ящиках достаточно влажная, отверстия сохраняют свою форму. Влажная почва не обваливается внутрь углублений.

ШАГ 6.Берите сеянцы из ящиков по одному растению за раз. Немедленно сажайте по одному растению в каждую лунку. Рекомендуется в один ящик сажать 72 растения. Конечно, поднимайте растения за листья, а не за стебли. При пересадке, кроме того, не загибайте корни растений кверху. Полейте пересаженные растения разбавленным раствором удобрения.

УХОД ЗА ПИКИРОВАННОЙ РАССАДОЙ

В теплице при нормальных условиях пикированные сеянцы преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7-10 дней после пересадки начинают быстро расти.

Качество рассады в значительной степени определяется уходом, который она получает в течение первых двух или трех недель после пикировки.

Крепкую, здоровую рассаду не получишь случайно. Каждый раз, когда растениям в теплице требуется полив, их нужно поливать слабым раствором удобрений (25 г смеси 2 в 10 л воды).

Предусмотрите достаточное количество тепла, чтобы поддерживать температуру выше 10 °C, открывайте вентиляцию для поступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоровья растений. Если температура позволяет, растения нужно выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно развиваться в крепкие, сильные растения. Их можно оставить в маленьких горшках на 2–3 недели без остановки роста и без отрицательного влияния на урожай.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРОВ В ТЕПЛИЦЕ

Помидоры — это одна из наиболее популярных культур. Ее можно начинать выращивать из семян в ящиках, а затем пересаживать в горшки. На примере помидоров мы проиллюстрируем правильную практику культивирования, обеспечивающую развитие сильных тепличных растений.

Через две или три недели выращивания в 5-сантиметровых горшках листья начинают соприкасаться между собой. Когда это случается, растениям приходится бороться друг с другом за свет и они начинают вытягиваться. Если растениям дать возможность вытягиваться, они очень быстро становятся высокими и тонкими, со слабыми стеблями.

Чтобы этого не случилось, выберите одну из двух возможностей:

1. Если есть подходящее место, вы можете переставить растения туда, где более низкая температура, и оставить их на холодном свежем воздухе. Понижение температуры замедляет рост.

2. Вы можете прищипнуть нижний ярус настоящих (не семядольных) листьев. Не прищипните случайно верхушечную почку (ее также называют терминальной). Прищипывание листьев — это шок для растений, который приостанавливает их рост на 7-10 дней. Но в течение этого периода задержки роста стебли утолщаются, а именно этого и нужно было достигнуть.

Если ни одна из операций не дает удовлетворительных результатов, можно пересадить растения из 5-сантиметровых горшков в 10- или 15-сантиметровые горшки.

Если вы предпочтете вариант с прищипыванием листьев, вы заметите, что примерно через две недели новые листья опять касаются других листьев. Растения помидоров в 5-сантиметровых горшках можно прищипывать дважды, перед тем как их придется перенести в горшки большей величины или же их придется переставить в более прохладное место. Пока помидоры находятся в маленьких горшках, не прищипывайте листьев больше двух раз. После этого растения из 5-сантиметровых горшков следует пересадить в большие горшки (со сторонами 10–15 см) и листья вновь прищипнуть, как и раньше. Будьте очень осторожны с растениями при пересадке их в большие горшки. Когда возраст растений достигает 6–8 недель, их можно прищипывать в третий раз и перемещать в горшки больших размеров. Делайте это так:

ШАГ 1.Подготовьте почву.

ШАГ 2.Добавьте к почве достаточно большое количество воды, так чтобы форма лунки, сделанная в почве, сохранялась.

ШАГ 3.Обильно полейте растения в маленьких горшках.

ШАГ 4.Переместите растения в горшки большего размера. Будьте осторожны, чтобы не повредить ком земли, окружающий корни растений. Возьмите растение, находящееся в маленьком горшочке в левую руку и осторожно пропустите стебель растения между указательным и средним пальцами. Держа пальцы в этом положении, переверните растение и слегка постучите краем горшка о край стола или резко стукните по горшку рукой. Если почва мокрая, корневой ком легко выскользнет из горшка. Переверните растение в нормальное положение и опустите его в 15-сантиметровый горшок (его емкость около 4 л). Крона (верхушка) должна быть помещена на одном уровне с краем большого горшка. Если необходимо, добавьте некоторое количество почвы в горшок, чтобы поднять крону на нужную высоту.

ШАГ 5.Заполните горшок почвой и уплотните почву вокруг корневого кома.

ШАГ 6.Немедленно полейте большие горшки с пересаженными растениями разбавленным раствором удобрения, чтобы почва улеглась вокруг корней. В районах, где вегетационный сезон короткий, перенос растений в большие горшки позволит вырастить 8-12-недельное растение к тому времени, когда погодные условия позволят высадить их в огород или в поле.

ЗАБОТА О РАСТЕНИЯХ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЕМКОСТЯХ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

При нормальных условиях через две недели после пересадки растений в емкости объемом 4 л листья стоящих рядом растений начинают соприкасаться друг с другом. В этот период выращивания не следует обрезать листья. Вместо этого начинайте увеличивать расстояние между горшками. Первоначальное расстояние между 4-литровыми горшками должно составлять 2–3 см. Важно, чтобы свет свободно проникал между растениями. Свет необходим для выращивания невысоких крепких растений.

После этого каждую неделю раздвигайте сосуды все дальше и дальше друг от друга и делайте это все время, пока растения находятся в теплице. Когда растения достигают высоты 30–35 см, поставьте колышки и подвяжите к ним растения, чтобы не дать им упасть. Используйте колышки длиной 75 см. Удаляйте все пасынки, как только они появляются. Отрезайте пасынки близко к стеблю. Тогда они не будут отрастать вновь.

По мере того как растение образует новые листья и становится выше, обрезайте нижние листья, которые соприкасаются с землей. Сохраняйте все цветы — если нет цветов, то не будет и плодов!

Правильное размещение горшков и немедленное удаление всех пасынков даст сильные, здоровые растения.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ОТ ПОСЕВА ДО СБОРА УРОЖАЯ

С момента опыления цветков помидоров до времени появления красных, спелых плодов проходит примерно семь недель.

Площадь теплицы обычно ограничена, и количество ранних растений в 4-литровых горшках также ограничено. Если вам требуется много растений, сейте семена в такие сроки, чтобы вырастить 4-6-недельную рассаду к тому времени, когда не подвергая растения опасности, их можно будет вынести из теплицы.

Очень важно правильно рассчитать и выбрать время, чтобы выполнить все это. Если рассаду правильно выращивали, то к моменту, когда растения выставляют из теплицы наружу, они будут невысокими и сильными. Перед высадкой в огород или в поле растения должны быть в отличном состоянии.

РЕЗЮМЕ

1. Лучше всего выращивать рассаду в искусственной «самодельной» почве. Если вы используете обычную почву, позаботьтесь, чтобы она была стерилизована.

2. Непроросшие семена можно поливать только водой. Не используйте для этого растворы удобрений.

3. После того как семена проросли, каждый раз, когда вы поливаете сеянцы, поливайте их слабым раствором удобрений, даже при ежедневном поливе.

4. Предоставьте развивающимся растениям достаточное жизненное пространство и свет.

5. Рассаду можно выращивать либо в 45-сантиметровых квадратных ящиках, либо в отдельных горшках.

6. Берите сеянцы за семядолю, но не за стебли или корни.

7. Вы сможете вырастить невысокую сильную рассаду с коренастыми стеблями, прищипывая листья, увеличивая расстояние между растениями в теплице или пересаживая растения в более крупные горшки.

ОВОЩЕВОДСТВО В ЯЩИКАХ-ГРЯДАХ

После освоения этого урока вы сможете:

1. Подготовить огородный участок для сооружения ящиков-гряд.

2. Описать операции по сооружению ящиков-гряд.

3. Смешать искусственную «самодельную» почву.

4. Подготовить ящики-гряды для посева семян и высадки рассады.

5. Изготовить универсальный разметчик.

6. Ухаживать за растениями, выращиваемыми в ящиках-грядах.

ВЫБОР МЕСТА

Прежде чем сооружать ящики-гряды, решите, сколько ящиков-гряд вам нужно и как вы будете их размещать. Расположите ящики-гряды таким образом, чтобы все растения могли получить максимальную пользу при перемещении солнца в течение дня.

Разместите более высокие растения к северу от низкорослых растений. Если возможно, ориентируйте широкие ящики-гряды (шириной 120 см и 150 см) в направлении восток-запад, чтобы ряды можно было сделать поперек грядки, в направлении север-юг. Если вы используете узкие, шириной 45 см мини-ящики, этот совет не подходит.

Расположите мини ящики-гряды с ориентацией север-юг, поскольку вы будете их засаживать вдоль, а не поперек.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Операции при подготовке площадки под ящики-гряды такие же, как при подготовке площадки под узкие гряды. Решите, сколько ящиков-гряд вы будете делать. Ящики-гряды могут быть любой длины и ширины, но внутренняя поверхность естественной почвы в ящике-гряде должна быть выровнена, горизонтальна и должна находиться на одной глубине от поверхности гряды. Очистите землю и, если возможно, выровняйте всю площадь, отведенную под ящики-гряды. Если проходы неровные или каменистые, сделайте их безопасными для хождения, удалив камни и мусор или засыпав камни почвой.

Выкопайте и удалите растения, образующие корневища и ползучие побеги. Если их не уничтожить, они буйно разрастутся и будут постоянной помехой в ящиках-грядах.

КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЧВА

Материалы, которые пойдут на изготовление почвосмеси для ящиков-гряд, должны быть доступны в данной местности и недороги. Часто используется смесь, состоящая из 40 % перлита, 40 % торфяного мха и 20 % песка.

Свойства искусственных «самодельных» почв лучше, когда они представляют собой не один материал, а комбинацию из 2–4 компонентов.

Вот примеры таких комбинаций:

40 % опилок, 40 % перлита, 20 % песка.

45 % опилок, 55 % перлита.

40 % перлита, 40 % торфяного мха, 20 % песка.

40 % сосновой коры, 30 % перлита, 10 % песка, 20 % гранул стирофома.

40 % шелухи кофейных зерен, 60 % песка.

60 % опилок, 40 % песка.

60 % сосновой коры, 40 % пемзы.

Процентные соотношения для отдельных материалов могут быть изменены.

Когда готовите почвосмесь, отмеряйте материалы по объему, а не по весу. Можно использовать опилки любого рода: свежие, старые, от твердых и от мягких пород деревьев. Не используйте деревянных стружек. Они имеют тенденцию уплощаться в слои плохо пропускающие воду и закисать.

Если вы используете песок, позаботьтесь о его чистоте.

Не берите песок, содержащий малейшие примеси глины.

ОПЕРАЦИИ ПО СООРУЖЕНИЮ ЯЩИКОВ-ГРЯД

Ящики-гряды можно соорудить из пиломатериалов, цемента, кирпича, или других подходящих строительных материалов. Мы опишем операции по сооружению ящиков-гряд из пиломатериалов. Кроме досок вам будут нужны: веревка для разметки, металлический угольник, деревянные колышки и уровень.

В данном случае размеры рамы для ящика-грядки будут такими: ширина 120 см, длина 9 м и глубина 20 см. Проход между рамами 90 см, а расстояние между торцами ящиков 1.5 м.

Начало сооружения ящика-гряды путем вбивания двух деревянных колышков на расстоянии 10.5 м

ШАГ 1.Чтобы начать сооружение рамы, вбейте два деревянных колышка на расстоянии 10.5 м друг от друга с целью наметить одну сторону первого ящика. Привяжите веревку к одному из колышков, натяните и закрепите веревку на втором колышке.

ШАГ 2.Чтобы определить местоположение торцевой стенки ящика-гряды, положите металлический угольник под прямым углом к первой натянутой веревке.

Вбейте два колышка па расстоянии 2.5 м или 3 м друг от друга на одной линии с металлическим угольником

ШАГ 3.Вбейте два колышка на расстоянии 2.5 м или 3 м друг от друга на одной линии с металлическим угольником. Привяжите и натяните веревку между этими двумя колышками и надежно ее закрепите.

Для быстроты и удобства работы никогда не привязывайте веревки ко второму колышку. Вместо этого оберните веревку вокруг колышка на один полный оборот и туго затяните. Затем сохраняйте веревку натянутой. У угла колышка поднимите натянутую веревку как раз над веревкой, которая обернута вокруг колышка. Туго натянутая веревка удерживает обернутую часть на углу столбика и не дает ей соскользнуть. Для того, чтобы ослабить или снять веревку, достаточно дернуть ее быстрым, резким движением.

ШАГ 4.После того как длина и ширина ящика-гряды с помощью веревок намечены, выровняйте, по крайней мере частично, площадь внутри будущей рамы, сделайте это прежде, чем помещать доски на место.

Нижний край рамы ящика-гряды должен ровно лежать на поверхности земли, чтобы обеспечить свободный отток воды. То же самое верно для рам ящиков-гряд, сооружаемых на склонах холмов.

Поместите прибитые друг к другу концы досок в точку пересечения

ШАГ 5.Подберите одну длинную доску для боковой стенки и одну доску длиной 120 см для торца ящика и скрепите гвоздями концы обоих досок под углом 90°. Поместите соединенные концы в точку пересечения веревок.

ШАГ 6.Вбейте деревянный колышек в землю приблизительно на расстоянии 20 см от точки пересечения веревок по одной линии с длинной веревкой. Колышек должен касаться веревки. Будьте внимательны: всегда забивайте колышки с наружного края веревки, тогда колышки будут с внешней стороны рамы.

ШАГ 7.После того как колышек установлен на месте, но перед тем как прибить его к доске, поместите уровень на верхний край доски. Ключ к успеху при выращивании овощей в ящиках-грядах заложен в горизонтальности ящиков-гряд. Для того, чтобы выровнять доску, поднимите или опустите угол, если это нужно.

ШАГ 8.Когда доска выровнена, прибейте колышек к доске.

ШАГ 9.Загните конец гвоздя книзу и утопите его в доске, чтобы он не торчал внутрь ящика-гряды. Всегда прибивайте колышек к доске, а не доску к колышку. После того как они выровнены и соединены, верх колышка и верхний край доски должны находиться на одном уровне.

ШАГ 10.Передвиньте уровень вдоль края доски примерно на 180 см. Проверьте, насколько ровно лежит доска. Затем забейте колышек и прибейте его к доске, как и раньше.

Стыковка

ШАГ 11.Передвиньте уровень на конец доски. Колышек на конце доски должен быть прибит так, чтобы к нему можно было прибить конец еще одной доски. Прибивание двух досок к одному и тому же колышку называется стыковкой.

ШАГ 12.Чтобы завершить установку длинной стороны рамы, измерьте, насколько нужно нарастить уже установленную доску, и отпилите доску нужной длины. Состыкуйте ее конец с концом первой доски, выровняйте, закрепите колышком и прибейте. Передвиньте уровень на конец рамы. Выровняйте и закрепите колышком, как делали раньше. Таким образом, установка первой боковой стенки ящика-гряды завершена.

ШАГ 13.Установите торцевую доску. Первым вбейте колышек примерно посередине торцевой стороны рамы, по одной линии с веревкой. Чтобы выровнять торцевую доску, поместите уровень на угол, чтобы его концы лежали на обеих досках. Тщательное выравнивание углов существенно для быстроты и точности сооружения. Когда все выровнено, прибейте колышек, как описано выше.

ШАГ 14.После того как одна боковая и одна торцевая сторона выровнены и закреплены колышками, прибейте длинную доску к закрепленной торцевой доске. Вновь поместите уровень поперек угла. Поднимайте или опускайте незакрепленную доску, чтобы выровнять ее, закрепить колышками и прибить, как и раньше.

ШАГ 15.После того как доска, образующая вторую (противоположную) боковую стенку, прибита к торцевой доске, изготовьте доску-распорку, чтобы использовать ее для выравнивания и окончания сооружения рамы.

Преимущества работы с доской-распоркой следующие:

• Ускоряется сооружение рамы.

• Это освобождает от натягивания еще одной длинной веревки.

• Упрощаются операции по выравниванию противоположной стороны рамы.

Чтобы изготовить доску-распорку:

Положите доску-распорку поперек строящейся рамы так, чтобы ее концы выступали с двух сторон рамы, а бруски касались досок рамы с внутренней стороны

Возьмите доску размерами 5x5x245 см. Отрежьте от этой доски два бруска по 15 см. Прибейте эти два бруска на одну из сторон доски. Расстояние между внешними концами брусков должно составлять 115 см. (Это расстояние зависит от внутреннего размера ящика-гряды). Положите доску-распорку поперек строящейся рамы так, чтобы ее концы выступали с двух сторон рамы*. Бруски на доске-распорке должны касаться досок рамы с внутренней стороны.

ШАГ 16.Положите уровень на доску-распорку. Поднимайте или опускайте незакрепленную доску, как это требуется, чтобы выровнять ее с противоположной доской, закрепленной колышками. Когда доска-распорка выровнена, зафиксируйте положение незакрепленной доски колышками и прибейте их.

ШАГ 17.Передвиньте доску-распорку вместе с уровнем примерно на 2 или на 2.5 м вдоль боковой стенки и повторяйте выравнивание и укрепление колышками по всей длине до противоположного торца рамы.

ШАГ 18.Чтобы закончить строительство рамы, укрепите колышками и прибейте торцевую доску на место.

ШАГ 19.Чтобы укрепить готовую раму, вбейте дополнительные колышки приблизительно на расстоянии 70 см друг от друга по всему периметру рамы. Теперь сооружение ящика-гряды завершено.

СМЕШИВАНИЕ ПОЧВЫ

«Самодельная» почва может быть смешана вручную, с помощью мешалки для цементного раствора или с помощью привода от тракторного двигателя.

Если у вас большой огород, лучше всего смешать материалы предварительно, перед помещением их в рамы ящиков-гряд.

Если у вас небольшой огород, вы можете разбросать материалы слоями внутри ящиков-гряд и перемешать их прямо в ящиках-грядах.

Проведите следующие операции:

ШАГ 1.Разгребите землю на дне ящика-гряды. Сделайте всю поверхность горизонтальной и вровень с нижним краем рамы.

ШАГ 2.Равномерно распределите 4.5 кг извести или гипса по поверхности почвы. В засушливых районах используйте гипс, а в районах, где ежегодно выпадает свыше 500 мм осадков — сельскохозяйственную или доломитовую известь.

ШАГ 3.Насыпайте слоями выбранные вами материалы и умеренно поливайте, чтобы смесь стала влажной.

ШАГ 4.Повторяйте процесс наслаивания, пока рама не заполнится.

ШАГ 5.Перемешайте материалы, находящиеся в раме, обычными огородными граблями.

ШАГ 6.После перемешивания убедитесь, что рама наполнена вровень с краями, но не переполнена. В центре не должно быть горки. Если рама заполнена недостаточно, добавьте в нее почвенную смесь.

ШАГ 7.Умеренно полейте, чтобы почва осела и частицы рыхлой почвы улеглись.

ПОЛИВ ЯЩИКОВ-ГРЯД

Ящики-гряды уменьшают заботы, связанные с поливом. Они сооружены над поверхностью почвы, что обеспечивает отличный отток вдоль всего нижнего края рамы. Это фактически делает невозможным переувлажнение культур. Однако недостаток воды возможен и часто имеет место. Чтобы быть уверенным, что этого не произойдет, поливайте почву в ящиках каждый день, шесть дней в неделю, за исключением дней, когда идет дождь.

Каждый полив должен быть достаточно обильным, чтобы хорошо промочить почву на глубину по крайней мере 20 см. Ящики-гряды обычно поливают из огородного шланга, но с большим успехом может быть также использовано ведро. Можно также автоматизировать полив. Смонтировать систему автоматического полива нетрудно. Инструкции даны в лекции 5 «автоматизированный полив». Операции те же, что и при монтаже системы для полива узких гряд. Автоматическая система полива равномерно распределяет воду по всей поверхности ящика-гряды, так что нигде не может остаться сухих участков.

После того как система смонтирована, ящики-гряды с быстро растущими растениями, даже при небольшом объеме воды и слабом напоре, можно полить за 30–60 секунд.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Искусственная почвосмесь в ящиках-грядах почти полностью лишена естественного плодородия. Следовательно, чтобы получать здоровые растения и качественные плоды, вы должны давать все удобрения, которые необходимы растениям.

Внесите предпосадочное удобрение перед посевом семян или высадкой рассады, чтобы дать растениям здоровый старт. На гряду размером 1.2×9 м вносят 4.5 кг смеси 1 и 2.4 кг смеси 2. Равномерно распределите предпосадочное удобрение по поверхности ящика-гряды. Щедро полейте.

Сразу после полива перемешайте предпосадочное удобрение с почвой граблями или почвофрезой. После перемешивания почвы разровняйте граблями всю поверхность почвы внутри рамы, чтобы она была гладкой и ровной. Затем мягко и умеренно полейте поверхность ящика-гряды, чтобы осадить рыхлую почву.

Иногда при первом поливе и перемешивании искусственной почвы не удается в достаточной степени смочить почвенные материалы. В таких случаях снова сильно, но не чрезмерно полейте почву и повторно перемешайте. Трудности в смачивании искусственной почвы могут возникнуть только однажды — когда только что приготовленная, новая почвосмесь поливается первый раз. Впоследствии вода поглощается почвой почти так же быстро, как вносится. Теперь ящики-гряды готовы для посева или посадки.

РАЗМЕТКА ЯЩИКОВ-ГРЯД

Как и в случае узких гряд, посадка растений в ящиках-грядах слишком близко друг к другу может привести к снижению и даже полной потере урожая. Разметка ящиков-гряд перед посадкой — простейшее решение проблемы, как предоставить растениям достаточно пространства для роста.

Разметчики недороги и их легко изготовить. Пользуйтесь разметчиками и для того, чтобы сделать равные промежутки между рядами, идущими поперек ящика-гряды, и для того, чтобы сделать борозды одинаковой глубины. Когда все борозды имеют одинаковую глубину, то прорастание семян улучшается.

КАК ИЗГОТОВИТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕТЧИК

Многие виды овощных культур хорошо растут, когда расстояние между рядами или между растениями в ряду составляет 17.5 см. Другие культуры требуют промежуток в 35 см, а третьи нуждаются в расстоянии, равном 70 см.

Один тип разметчика — это все, что вам нужно, чтобы разметить все три интервала.

ШАГ 1.Возьмите деревянную планку сечением 2.5×5 см и длиной 3 м (или длиннее).

ШАГ 2.Просверлите отверстия диаметром 1.2 см на расстоянии 17.5 см по всей длине планки.

ШАГ 3.Возьмите круглые стержни диаметром 1.2 см, нарежьте из них палочки длиной 6.25 см и заострите один конец.

ШАГ 4.Готовые штырьки посадите на клей в отверстия планки.

ШАГ 5.Приклеиваемые концы круглых палочек должны быть на одном уровне с тыльной стороной планки.

ШАГ 6.Сделайте второй разметчик, совершенно такой же, как первый, но длиной 115 см (он нужен, чтобы размечать грядки по ширине).

Разметчик можно изготовить еще проще. Возьмите планки таких размеров, как указано выше, и вбейте в них крупные гвозди на расстоянии 17.5 см друг от друга, загоняя их в планку на глубину 2 см. Торчащие шляпки позволяют вам разметить почву в ящиках-грядах.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗМЕТЧИКАМИ

При разметке ящиков-гряд сначала всегда размечайте длину и затем ширину. Чтобы разметить длину ящика-гряды, вдавите заостренные колышки длинного разметчика в почву вдоль внутреннего края рамы ящика-грядки. После удаления разметчика в гряде остаются ровные отверстия. Используйте более короткий (длиной 115 см) инструмент, чтобы разметить грядку по ширине. Разметки по ширине должны идти по одной линии с разметками, сделанными по длине. Теперь почва в ящике-грядке размечена ямками, каждая из которых состоит от соседних на 17.5 см. Если для растений требуется расстояние в 17.5 см, сажайте их в каждую ямку. Если требуется расстояние 35 см, сажайте рассаду не в каждую лунку, а через одну. Если требуемое расстояние равно 70 см, сажайте растения в каждую четвертую лунку в ряду. Высадка растений в шахматном порядке позволит вам максимально использовать площадь ящиков-гряд.

ПОСЕВ СЕМЯН В ЯЩИКИ-ГРЯДЫ

Заранее решите, какие виды овощей вы будете выращивать не через рассаду, а высевать семенами. Обычно когда сеют мелкие семена, они ложатся слишком близко друг к другу. Чтобы избежать этого и свести к минимуму неприятную работу по прореживанию, смешайте маленькие семена с опилками или песком. Берите одну столовую ложку семян примерно на 4 л опилок или 2 л песка.

Для примера описано, как надо сажать семена редиса:

ШАГ 1.Сделайте одинаковые по глубине бороздки поперек ящика-грядки. Бороздки должны находиться на расстоянии 12.5 см друг от друга.

ШАГ 2.Взвесьте или возьмите столовой ложкой примерно 30 г семян редиса. Смешайте их с 4 л опилок или 2 л песка.

ШАГ 3.Возьмите наибольшее количество этой смеси в руку. Одним легким широким взмахом руки разнесите смесь по дну бороздки от середины ящика-грядки до боковой стенки, засевая за один раз только половину ряда.

ШАГ 4.Повторите операцию разбрасывания смеси для каждого ряда, идя вдоль одной стороны ящика-гряды и засевая только половину ряда.

ШАГ 5.Идя в обратном направлении с противоположной стороны гряды, засейте вторую половину каждого ряда.

ШАГ 6.Покройте почвой семена в бороздках, протягивая остроконечную треугольную тяпку между двумя рядами семян. Не зарывайте семена слишком глубоко.

ШАГ 7.Осторожно полейте засеянную гряду. Этот первый полив должен осадить рыхлые почвенные частицы вокруг семян, но семена не должны всплыть на поверхность. Для полива непроросших семян используйте только воду.

ШАГ 8.(Этот этап не обязателен). Прикройте семена после посева мешковиной или марлей. Сохраняйте почву постоянно влажной во время прорастания семян, проводя полив через ткань. Сразу же после появления первых проростков ткань должна быть удалена. Это делается до того, как семядольные листья раскроются.

ВЫСАДКА РАССАДЫ

Как и в случае с узкими грядами, можно либо посеять семена непосредственно в ящики-гряды, либо посадить в них рассаду. Высадка рассады в ящики-гряды очень приятное занятие. Искусственная почвосмесь в ящике-гряде является мягкой и легкой, приятной для рук. И вокруг нет грязи, камней и комьев, о которые можно было бы испачкать или ушибить колени. Перед тем как начать пересадку, убедитесь, что почва на корнях растений и почва в ящиках-грядах мокрая, а не просто влажная.

ШАГ 1.Разметьте ящик-гряду по длине и по ширине с помощью разметчика.

ШАГ 2.Одной рукой осторожно извлеките растение из рассадного ящика, горшка или другой емкости. По возможности сохраните на корнях всю почву.

ШАГ 3.Другой рукой на одной из отметок, сделанных разметчиком, приподнимите почву и сделайте лунку, достаточно большую, чтобы удобно разместить в ней все корни растений.

ШАГ 4.Опустите растение в лунку, оставив над поверхностью почвы только растущую верхушку.

ШАГ 5.Одним легким движением руки заполните ямку вокруг стебля растения почвой. После того как вы взяли растение в руку, вся пересадка должна быть выполнена только тремя движениями.

ШАГ 6.Немедленно после пересаживания полейте растения достаточным количеством воды, чтобы плотно и равномерно осадить рыхлую почву вокруг стеблей растений.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Сразу после пересадки растений в ящики-гряды удобрите их смесью 2 (смесь для еженедельного удобрения). Это может быть сделано одним из двух способов:

СПОСОБ 1. Взвесьте по 600 г сухого удобрения на каждую засаженную грядку. Техника внесения зависит от расстояния между рядами. Если оно велико, сыпьте удобрения ровной полосой около каждого ряда растений, если невелико — то посередине между рядами. Затем осторожно, но достаточно обильно увлажните почву, чтобы растворить удобрения и уплотнить рыхлые частицы почвы.

СПОСОБ 2. Растворите 600 г смеси 2 примерно в 66 л воды и полейте этим раствором ящик-гряду. При больших интервалах между рядами и растениями выливайте по 250 мл раствора вокруг основания каждого растения. Если поперечные ряды растений находятся на расстоянии 12.5-17.5 см друг от друга, выливайте по 500 мл жидкости между двумя рядами растений через один интервал. Таким образом каждые 0.5 л снабжают питанием два соседних ряда растений.

ПРОГРАММА ПОДКОРМОК

ШАГ 1.Рассыпьте 600 г смеси 2 (смесь для еженедельного питания) сразу после появления первых всходов или сразу после высадки рассады. При каждой подкормке вносите такое же количество удобрений и распределяйте его тем же способом. Соблюдайте точность — избегайте и слишком малого и избыточного внесения удобрений.

ШАГ 2.Рассыпьте сухие удобрения полосой между растениями или между рядами проросших семян. Удостоверьтесь, что удобрения расположены, по крайней мере, на расстоянии 7.5-10 см от стеблей, цветов и листьев растений. Если удобрение поместить слишком близко к растениям, это вызовет ожог или гибель растений.

ШАГ 3.После каждой подкормки хорошо полейте гряды, чтобы растворить удобрения. Растения поглощают необходимые им питательные вещества в растворенном виде, поэтому обеспечьте обильный полив после подкормки, даже если погода пасмурная и сырая. Не забудьте, что удобрения должны быть растворены до конца. Ящики-гряды удобряют регулярно каждые 7-10 дней, делая в общей сложности от 4 до 6 подкормок. Если культуры здоровые, дальнейшие подкормки могут быть не нужны. Однако в любой момент в течение вегетации, если культуры нуждаются в удобрении, их следует подкормить. Может случиться, что, несмотря на регулярные подкормки, растения не выглядят здоровыми. Возможно, им не хватает тех микроэлементов, которые отсутствуют в смеси 2. Попробуйте подкормить их полным удобрением (смесью 2А с микроэлементами). Взвесьте следующие вещества и добавьте их к 3.5 кг смеси 2: 240 г сульфата железа или 60-120 г хелата железа, 8 г сульфата цинка (цинкового купороса), 12 г сульфата марганца и 4 г сульфата меди (медного купороса).

Эту смесь надо вносить для еженедельной подкормки в тех же количествах, что и смесь 2.

РЕЗЮМЕ

1. Ящики-гряды легко установить, и они могут безотказно служить многие годы после сооружения.

2. Искусственная почва не обладает плодородием. Добавляйте все питательные вещества, которые требуются для роста растений.

3. Используйте разметчики, чтобы равномерно разместить растения в ящиках-грядах.

4. Если семена высевают с помощью приемов, описанных в этой лекции, то нет необходимости прореживать всходы.

5. Высадка рассады в ящики-гряды — это источник радости и это легко делать.

6. Удобрения следует помещать на некотором расстоянии от молодых растений. Если удобрение разместить слишком близко к растениям, это принесет им вред.

7. Растения поглощают все питательные элементы из раствора. Обильно поливайте почву, чтобы растворить сухие удобрения после каждой подкормки.

ОГОРОДНИЧЕСТВО В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ

После освоения этого урока вы сможете:

1. Оценить преимущества и недостатки разных способов овощеводства в холодном климате.

2. Защитить растения от холодной погоды путем сооружения малогабаритных пленочных укрытий.

3. Ухаживать за растениями в условиях холодной погоды.

ЧТО ТАКОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО ПРИ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ

В районах с холодным климатом можно выращивать холодоустойчивые растения под пленкой. Это защитит растения от холодных ветров, снега и заморозков. Морковь, редис, горох, кочанную капусту, брокколи, мангольд, салат латук, лук, фасоль и другие выносливые растения можно сажать на несколько недель раньше, чем обычно принято, увеличивая продолжительность вегетационного сезона и получаемый с огорода урожай. Овощеводство при холодной погоде целесообразно не во всех регионах. В случае использования теплиц, рассчитайте, во что обойдется снабжение теплиц искусственным теплом и сравните эту сумму с прибылью от более раннего или от получаемого круглый год урожая.

КАК ЗАЩИТИТЬ РАСТЕНИЯ ОТ ХОЛОДА

Метод Миттлайдера достаточно гибкий и дает широкие возможности выбора. Можете выбирать из нескольких вариантов в зависимости от того, используете ли вы узкие гряды или ящики-гряды, и от того, имеете ли вы теплицу или нет. o Вы можете укрыть узкие почвенные гряды или узкие (мини) ящики-гряды, соорудив проволочные каркасы и натянув на них пленку. Пленка защитит растения от холодных ветров, снега и дождя.

• На ящиках-грядах более крупных размеров могут быть установлены каркасы из пластмассовых труб.

• Можно построить теплицу и выращивать в ней рассаду или растить в ней культуры до полного созревания.

ПЛЕНОЧНЫЕ ПАРНИКИ ДЛЯ УЗКИХ ГРЯД

ШАГ 1.Проволоку диаметром 4–5 мм разрежьте на куски по 1.5 м. Из них будут сделаны каркасы для узких гряд.

ШАГ 2.Сделайте узкие гряды и посадите рассаду, взятую из теплицы, или посейте семена.

ШАГ 3.Взяв нарезанные куски проволоки, согните их, придав им дугообразную форму, и соорудите каркасы над узкими грядами.

ШАГ 4.Покройте каркасы прозрачной пленкой, толщиной О.1 мм и шириной 1.2 м.

Пленочный парник на узкой гряде

ШАГ 5.Чтобы удержать пленку на месте, закрепите ее слоем почвы, насыпав почву на края пленки с обеих сторон гряды.

ПЛЕНОЧНЫЕ ПАРНИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ-ГРЯД

Если у вас имеются ящики-гряды, то для выращивания овощей при холодной погоде над ними можно соорудить пленочные парники. Сами ящики-гряды служат основанием парника. Для сооружения каркаса используйте полихлорвиниловые (ПХВ) трубы. ПХВ легок, прочен и удобен в работе. Инструкция для поэтапного сооружения таких пленочных укрытий дана ниже. В качестве примера описан А-образный каркас для мини-ящиков-гряд (шириной 45 см). Это самый лучший тип пластикового каркаса для ящиков-гряд. Установив А-образные опоры на место, покройте их полиэтиленовой пленкой толщиной 0.1 мм. Над широкими ящиками-грядами можно пришить пленку к каркасу на торцах и по верху, но боковые стороны надо оставить свободными. Это нужно для того, чтобы их можно было легко поднять, когда требуется уход за культурой или вентиляция. На А-образном каркасе для 45-сантиметровых ящиков-гряд не требуется пришивать пленку — просто оставьте ее свободно лежать на каркасе и закрепите с боков, насыпав почву на края пленки, как было описано для парников, устанавливаемых над обычными узкими грядами.

Пленочный парник для ящика-гряды

СООРУЖЕНИЕ А-ОБРАЗНОГО КАРКАСА ДЛЯ МИНИ ЯЩИКОВ-ГРЯД

ШАГ 1.Разрежьте дюймовую ПХВ трубу на куски длиной по 35 см. Эти куски будут вбиты в землю рядом с боковыми стенками ящика-гряды и в них будут вставлены А-образные опоры.

ШАГ 2.Начиная с углов, разметьте боковые стенки ящиков-гряд через каждые 60 см.

ШАГ 3.На каждой отметке вбейте кусок трубы. Верх труб и верх боковой стенки ящика-гряды должны находиться на одном уровне. При забивании труб кладите на них сверху деревянные бруски, чтобы не ударять молотком по пластиковым трубам.

ШАГ 4.Просверлите в трубах по сквозному отверстию диаметром 1.5 мм на 5 см ниже верхнего края стенки ящика-гряды.

ШАГ 5.Возьмите короткие куски проволоки диаметром 1.6–2 мм и прикрепите трубы к стенкам ящика-гряды. Вместо проволоки можно использовать металлические 11-образные скобы.

ШАГ 6.Отступя на 12.5 см от верха трубы, сделайте отметки, и на уровне этой отметки просверлите сквозное отверстие диаметром 1.5 мм. Вставьте в отверстие гвоздь длиной 10 см. Убедитесь, что гвоздь прошел насквозь через трубу. Этот гвоздь контролирует глубину, на которую войдут в трубы стойки А-образных опор при их установке.

ШАГ 7.Разрежьте 0.5 дюймовую трубу на куски длиной по 1.5 м. Сделайте отметки на расстоянии 35 см от каждого конца трубы. Следующие две отметки сделайте через 30 см и оставьте по 10 см в центре.

ШАГ 8.Сожмите трубу под острым углом в местах отметок и согните ее так, чтобы придать ей 11-образную форму.

ШАГ 9.Вставьте концы 11-образных труб в дюймовые трубы так, чтобы каркас охватил ящик-гряду с боковых сторон.

ШАГ 10.От рулона пленки шириной 1.8 м отрежьте кусок, достаточный для ящика-гряды. Наденьте пленку на А-образный каркас, натянув ее гладко вдоль сторон ящика-гряды.

ШАГ 11.Чтобы закрепить пленку, насыпьте почву на ее края, лежащие на земле.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

Через пленку солнце будет быстро прогревать почву, стимулируя рост растений. В теплые дни поднимите пленку с одной стороны и загните ее, открыв растения, чтобы они получили пользу от полного солнечного света. Если погода резко изменится, вновь накройте каркасы пленкой, чтобы защитить растения. В периоды холодной погоды не поливайте растения ежедневно. При холодной погоде растения испаряют не слишком много влаги. Одного полива в неделю может быть вполне достаточно. Удобрения также вносите реже, чем обычно. Достаточно одной подкормки смесью 2 в две недели.

КОГДА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕПЛИЦУ

Теплица нужна для выращивания сильной, здоровой рассады для весенних посадок. Теплица также помогает бороться с насекомыми и болезнями, улучшает пищевые качества культуры и позволяет производить больше продуктов с меньшей площади. Если в вашем климате дневная температура в зимнее время колеблется от 7 °C до 24 °C, а в ночное время не понижается ниже -3 °C, то растения в теплице можно выращивать круглый год без использования какого-либо искусственного подогрева. Если в вашем климате холодный сезон имеет продолжительность 12 недель при дневных температурах от 4 °C до 16 °C, а ночные температуры не падают ниже -10 град. С, растения можно выращивать в теплице всю зиму, но стоимость отопления в течение наиболее холодных недель может сделать ваш проект экономически необоснованным. В этих условиях благодаря тщательному планированию вы можете иметь два урожая вне обычного периода выращивания овощей с минимальным количеством затрат. Сначала вырастите культуры ранней весной и соберите урожай, чтобы вовремя посадить новые культуры на лето. Затем приступайте к выращиванию осенней культуры. Нужно, чтобы растения достигли максимального образования плодов и вегетативного роста к концу осени. Тогда в течение холодных месяцев — декабря и января — следует подавать только такое количество тепла, чтобы предохранить растения от замерзания, поддерживая температуру выше 0 °C. Растения в течение этих холодных месяцев будут расти с пониженной скоростью, но они будут постепенно созревать. В регионах с более холодным климатом круглогодичное выращивание овощей в теплицах в большинстве случаев не целесообразно.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦАХ ДО СОЗРЕВАНИЯ

Разведение культур в теплице-рассаднике обсуждалось в лекции 8. Если вас интересует выращивание растений в теплице до созревания (например, помидоров или огурцов), постройте теплицу и действуйте, как указано ниже:

1. Соорудите ящики-гряды, оставляя между ними удобные проходы (см. лекцию 9).

2. Подготовьте ящики-гряды для посева, заполнив рамы искусственной почвой, внеся предпосевные удобрения, перемешав их с почвой и увлажнив почву (см. лекцию 9).

3. Посейте семена или высадите рассаду в ящики-гряды (см. лекцию 9).

4. Проводите еженедельную подкормку растений, внося полосой сухую смесь удобрений и растворяя их с помощью полива. Для подкормки растений в теплице используйте смесь 2А с микроэлементами, описанными в лекции 9. Норма внесения 50 г на погонный метр гряды.

5. Ухаживайте за растениями, направляя их рост вертикально и проводя обрезку (см. лекции 4 и 5).

6. Подогревайте теплицу лампой или используйте другой искусственный источник тепла, чтобы предохранить растения от замерзания.

7. Проветривайте теплицу, когда дневная температура выше 0 °C. Если температура внутри теплицы повышается до 38 °C, то, чтобы охладить теплицу, используйте затеняющую ткань.

8. Поливайте, когда это требуется. Если вы используете теплицу, чтобы выращивать растения до полного созревания, то, возможно, для некоторых культур потребуется ручное опыление.

Для получения дополнительной информации обратитесь к книге «Больше пищи с вашего огорода» Джекоба Р. Миттлайдера.

РЕЗЮМЕ

1. Выращивание овощей в холодную погоду является выгодным, поскольку удлиняет вегетационный сезон, давая ранние, вне обычного сезона, урожаи.

2. В суровом климате выращивание овощей в холодную погоду не всегда осуществимо с экономической точки зрения из-за больших расходов на поддержание искусственного тепла и освещения в теплицах.

3. Метод д-ра Миттлайдера предусматривает разнообразие недорогих решений, чтобы сделать выращивание овощей в холодную погоду более легким, более практичным и более приятным.

4. Можно соорудить простые каркасы под пленку, чтобы покрыть узкие гряды или ящики-гряды.

5. При холодной погоде давайте растениям меньше воды, чем обычно, и реже вносите удобрения.

6. Позаботьтесь об обеспечении хорошей вентиляции для растений, выращиваемых под полиэтиленовой пленкой. В солнечные дни раскрывайте каркасы и предоставляйте растениям полный солнечный свет.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА

После усвоения этого урока вы сможете:

1. Объяснить, какое значение имеет определение величины рН при анализе почв.

2. Улучшить почвы, бедные питательными веществами.

3. Идентифицировать обычные заболевания растений.

4. Объяснить, как распространяются заболевания растений.

5. Осуществлять меры по борьбе с заболеваниями.

6. Стерилизовать почву.

7. Обработать семена с целью исключения болезней, переносимых с семенами.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЧВАМИ

Культуры могут не уродиться по следующим причинам:

• Из-за высокой степени засоленности почвы — играет роль и какие соли присутствуют и каково их количество.

• Из-за нарушения кислотно-щелочного равновесия в почве, что обуславливает ее кислотность или щелочность.

• Из-за отсутствия достаточного количества питательных элементов в почве.

• Из-за плохого дренажа (недостаточного оттока воды).

Однако почти любые почвы можно использовать для выращивания качественных культур. На практике идеальная для выращивания овощей почва встречается редко, но большинство почв имеют некоторые черты такой идеальной почвы и функционируют на удивление хорошо, обеспечивая рост растений. Хорошая почва характеризуется тем, что:

• ее легко обрабатывать;

• можно обрабатывать даже, когда она влажная;

• не затвердевает, не образует корок и не растрескивается;

• весной после холодов быстро прогревается;

• в жару оказывает на корни охлаждающее действие;

• отток избыточной воды происходит легко и быстро, поэтому она всегда содержит почвенный воздух;

• быстро набухает и хорошо удерживает воду;

• имеет низкое содержание растворимых солей, особенно щелочных солей;

• не образует комьев.

Поскольку почвы никогда не изнашиваются, многие поколения людей могут выращивать обильные урожаи на той же самой почве при условии снабжения ее питательными веществами.

ГУМУС

Гумус является волокнистым остатком от разложившихся органических материалов. Гумус действует подобно прокладке, разделяющей частицы почвы. Гумус также действует подобно губке, впитывающей и удерживающей почвенную влагу. Почти все почвы огородов и полей содержат недостаточное количество гумуса. Если в земле недостает гумуса, то отсутствует и его смягчающее действие, и земля становится твердой. По мере того, как почва высыхает, образуются широкие трещины. Проникновение (просачивание) воды идет медленно. Снабжение кислородом и качество почвенного воздуха также плохое. При прорастании семян, посеянных в такую почву, корни развиваются медленно, всходы растут плохо, и при пересадке молодых растений корни сильно повреждаются.

ТИПЫ ОГОРОДНЫХ ПОЧВ

Почвы на огородах отличаются и по составу и по многим другим нюансам. Глинистые почвы имеют преимущество в удержании влаги, хотя они трудны для обработки и в них медленно проникает вода. Песчаные почвы при низком уровне грунтовых вод хорошо обеспечены почвенным воздухом. Суглинистые почвы (опесчаненные суглинки или иловатые суглинки) идеальны, потому что их легко обрабатывать, они достаточно легко поглощают воду и потери от испарения не чрезмерны. Передвижение почвенного воздуха в почву и из нее — хорошее, рост корней не ограничен, и суглинистые почвы не сжимаются, не трескаются и не затвердевают. Дренаж хороший.

ВЕЛИЧИНА рН ПОЧВЫ

Важный фактор, который следует принимать во внимание при оценке почвы, — величина рН. Символ «рН» используется для того, чтобы описать минерально-химический состав почвенного раствора. Шкала имеет пределы от 0 до 14. Средняя точка на шкале семь. При величине рН, равной семи, среда не является ни кислой, ни щелочной. Все цифры меньше семи показывают, что среда кислая, а все цифры больше семи свидетельствуют о щелочности среды. Чем цифра меньше, тем кислее почвенный раствор, и чем цифра больше семи, тем выше концентрация щелочи в почвенном растворе.

Шкала величин рН

Когда растения прекращают нормальное развитие, то один из первых вопросов, задаваемых специалистами, какова величина рН почвы? Величина рН может быть показателем определенной неупорядоченности в химическом балансе почвы. Этот химический баланс (кислотно-щелочное равновесие) оказывает влияние на способность растений поглощать удобрения и другие питательные вещества, имеющиеся в почве. По многочисленным наблюдениям растения развиваются лучше всего, когда рН почвы находится в пределах от 6.5 до 7.0.

КОРРЕКЦИЯ рН ПОЧВЫ

Если рН почвы ниже 6.5, то для того, чтобы повысить рН до желаемого уровня, в землю следует внести известь. На песчаных почвах, чтобы поднять величину рН от 5.5 до 6.5, вносят от 900 до 1150 кг/га извести. На глинистых почвах, чтобы достичь тех же результатов, требуется от 1350 до 2050 кг/га. Щелочные почвы обычно встречаются в засушливых районах, где ежегодно выпадает менее 450 мм осадков. Снизить рН щелочных почв можно путем внесения серы в дозе от 225 до 335 кг/га. Это обычно снижает величину рН на одну единицу шкалы.

КАК ПОЧВЫ УДЕРЖИВАЮТ ВЛАГУ

Каждую частичку почвы окружает пленка воды. При поливе эта пленка утолщается, и объем почвы увеличивается. Затем, по мере того как влажность снижается, в результате ли испарения, поглощения воды растениями или ее оттока пленка становится тоньше. Объем почвы при этом уменьшается, что вызывает образование трещин.

ПРОБЛЕМА УЛУЧШЕНИЯ ПОЧВ

Глинистые почвы можно улучшить, распределив по поверхности от 25 до 50 % песка (к объему почвы в верхнем 20-сантиметровом слое) и тщательно перемешав его с глиной. Другая эффективная процедура — смешать опилки (25 % или больше) или торфяной мох с глинистой почвой. Песчаные почвы можно улучшить, примешивая к почве от 20 до 40 % таких органических материалов, как торфяной мох, опилки или рисовая шелуха.

Если уровень грунтовых вод высок, а дренаж слабый, постарайтесь поднять огородные гряды на 20 см выше окружающего уровня вод. Мульчирование вообще-то не рекомендуется. Мульчирование и покрытие участка почвы между растениями полосами черной пленки помогает снизить потери влаги в результате испарения. Но подмешивание скошенной газонной травы, скорлупы арахиса, листьев, навоза и других органических материалов к почве наносит вред эстетическому восприятию, к тому же это стоит труда. Более того, мульчирование создает потенциальное убежище для насекомых, где они могут жить и размножаться. Свободный от сорняков и чистый огород — хорошая гарантия от эпидемии у растений и от скопления насекомых.

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ

Помимо качества почвы, другой постоянной заботой огородников являются заболевания растений. Растения поражаются различными видами болезней.

Заболевания, вызываемые вирусами, характеризуются тем, что вирусы попадают в систему сокодвижения растений. После того как это произошло, заболевание невозможно ликвидировать.

Заболевания, вызываемые бактериями, характеризуются проникновением бактерий в растения из внешней среды через повреждения такого рода, как царапины или ушибы. На ранних стадиях бактериальная инфекция обычно локализована, но в дальнейшем может привести к гибели растения.

Грибковые заболевания растений вызываются паразитическими грибами. Такие грибы, как ризоктония, относительно неспециализированы, что дает им возможность поражать многие виды растений.

Болезни растений распространяются подобно заболеваниям, которые поражают людей, — благодаря контактам и контаминации. Когда вирус или паразит приходит в физическое соприкосновение со здоровым растением, болезни распространяются на это здоровое растение.

Имеется несколько способов защиты сельскохозяйственных культур от заболеваний. Один из способов — выращивать особые, устойчивые к заболеванию, сорта растений, специально выведенные учеными. Другой способ — выращивание собственной здоровой рассады в теплице. Во многих случаях теплица играет решающую роль в предотвращении заболеваний в открытом грунте.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Знания названий и признаков распространенных заболеваний растений поможет вам распознать, что случилось с культурой. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных заболеваний растений.

ЗАБОЛЕВАНИЕ «КУРЧАВОСТЬ ВЕРХУШКИ» (У ПОМИДОРОВ).Первые признаки этого заболевания появляются на растущей верхушке. Естественная зеленая окраска здоровых растений изменяется на желтовато-зеленую. Растущая верхушка курчавится и наиболее молодые листья деформируются. Листья, находящиеся непосредственно под растущей частью побега, имеют тенденцию закручиваться. На более старых листьях образуются зоны желтого и коричневого цвета. В конце концов растение погибает. Переносчиками заболевания являются крошечные насекомые, называемые трипсами. Сколько-нибудь эффективных средств против этого заболевания не имеется. Поэтому уничтожайте все зараженные растения и проведите обработку ядохимикатами для того, чтобы уничтожить насекомых.

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ ТОМАТОВ.Одно из самых распространенных грибных заболеваний томатов поражает растущие культуры в любое время, но чаще всего- заболевание развивается в начальный период цветения и завязывания плодов. Бурая пятнистость поражает листья, но не плоды. Заболевание начинается с нижних листьев, а затем переходит на молодые листья. Признаки заболевания — это буро-черные пятна на листьях, окруженные по периметру тонкими серыми ворсинками (это споры, являющиеся распространителем болезни). Величина впалых повреждений на листьях варьирует от точек до пятен размером 1–1.5 см и более.

ФИТОФТОРОЗ. Фитофтороз на ранних стадиях заболевания напоминает бурую пятнистость. По мере того как заражение прогрессирует, вдоль средних жилок листьев и вдоль стеблей развиваются вытянутые в длину пятна. На зеленых плодах появляются расплывчатые коричневые твердые пятна. Со временем пятна становятся водянистыми, и помидоры портятся и падают. Повреждения на стеблях и средних жилках увеличиваются в размерах и проникают в здоровые ткани. Позднее стебель становится водянистым, загнивает и растение погибает. Для борьбы с этим заболеванием можно использовать фунгициды, но это не всегда дает положительные результаты.

ВИРУСЫ ЖЕЛТУХИ И ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ.Эти вирусы поражают многие виды овощей. Растения, пораженные вирусом желтухи, приостанавливают рост и приобретают равномерную желтую окраску. На листьях растений, пораженных вирусом табачной мозаики, участки нормальной темно-зеленой окраски чередуются со светло-зелеными. Рост практически прекращается. Клетки верхушечной почки и листочки деформируются, на плодах появляются бурые полосы, впалые зоны, складки и борозды. Поверхность стебля помидоров становится шероховатой. Все зараженные растения нужно быстро уничтожить, лучше всего сжечь.

АНТРАКНОЗЫ. Антракнозы — это грибковые заболевания, которые часто встречаются при сырой, дождливой погоде. Антракноз поражает фасоль, помидоры, огурцы, дыни, перец, картофель, тыквы, кабачки, арбузы. Особенно опасно это заболевание для фасоли. Признаки сходны с признаками бурой пятнистости: вдавленные отмершие участки на листьях и плодах с несколько выпуклыми краями. Заболевание можно подавить с помощью фунгицидов, и потери не обязательно будут большими. Наилучший способ борьбы — это предупредительные меры. Если вы сомневаетесь в качестве семян фасоли, прогрейте их на всякий случай, погрузив на полчаса в горячую воду при 54 °C.

ЧЕРНАЯ НОЖКА. Черная ножка и сходные заболевания проявляются как внезапное завядание и гибель молодых сеянцев. Посеянные в теплице семена могут загнить еще до прорастания, или проростки растений могут сгнить до того, как они появятся из земли. Эти заболевания поражают растения и на более поздних стадиях развития, а также зрелые растения. Черенки могут загнивать с отрезанного конца. Заболевание, называемое «черной ножкой», вызывает гриб ризоктония. При этом заболевании разрушается слой камбия на стеблях растений. Гниль начинается у поверхности почвы, а не на кончиках корней растений. С помощью ручной лупы можно наблюдать крупный коричневый мицелий гриба на гниющих частях, настолько прочный, что может удерживать на себе частички почвы. Мицелий представляет собой массу переплетенных нитевидных структур, формирующих вегетативную часть тела гриба. Почва, инструмент и рассадные ящики, зараженные ризоктонией, сохраняют инфекционный агент в течение многих месяцев, даже если они хранятся в сухом месте.

ВОДНАЯ ПЛЕСЕНЬ (ФИКОМИЦЕТЫ). Фикомицеты также являются грибами. Мицелий на корнях зараженных растений тонкий, бесцветный, и его трудно разглядеть в ручную лупу. Он настолько нежен, что в отличие от мицелия ризоктонии не удерживает частиц почвы. Мицелий растет между частицами почвы и в органическом веществе почвы. Он входит в соприкосновение с кончиками корней и внедряется в них. Это заболевание обычно повреждает растения только тогда, когда почва влажная, отсюда и название «водная плесень». Если водной плесенью заражены многолетние растения и при этом они растут в относительно сухих условиях, потери от заболевания могут быть отсрочены, и гибель растений может произойти через несколько лет после того, как растения были посажены в огороде. Т. к. больные растения заражают почву, то здоровые растения, посаженные в ту же почву, также заболевают и погибают.

КАК РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как разъяснено выше, большинство болезней растений распространяется посредством физического контакта:

ДОЖДЬ И ПОЛИВ.При дожде, при поливе дождеванием и при поливе ящиков с рассадой кусочки почвы, содержащие нити гриба, вместе с брызгами могут попасть на соседние неинфицированные насаждения.

ПОГРУЖЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ РАСТЕНИЙ В ВОДУ.Болезни распространяются при погружении черенков в воду. Вода — эффективный переносчик многих видов патогенов.

ПОЧВА В ШЛАНГЕ ДЛЯ ПОЛИВА.Почва под стеллажами в теплицах часто бывает инфицирована. Когда шланг после полива бросают на землю, кусочки инфицированной почвы попадают в открытый конец шланга и смываются на чистые посадки при следующем поливе.

ИНФИЦИРОВАННЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ РАССАДЫ. Ризоктония и другие грибы обычно сохраняются от одной культуры до другой на частичках почвы, на стенках, в щелях и в углах ящиков. Когда в такие ящики помещают стерилизованную почву и начинают ее поливать после посадки растений, грибы возобновляют рост и становятся причиной выпревания (черной ножки) по углам и вдоль стенок ящика.

ЗАРАЖЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.Убежищем для выживания инфекционных агентов могут служить поверхности и трещины на таких инструментах, как лопаты, совки, сажальные колышки, а также на тачках и другом оборудовании. Использование зараженных инструментов будет способствовать распространению заболеваний.

РУКИ И НОГИ ОГОРОДНИКА.Пальцы огородника могут переносить кусочки почвы и грибы из ящика в ящик, когда он определяет влажность почвы или вынимает растения из горшков, чтобы осмотреть корни. «Легкая рука» огородника может стать поистине «черной рукой» для сеянцев! Равным образом опасно наступать на края расположенных, на земле ящиков-гряд во время полива. Частицы зараженной почвы часто попадают с ботинок в чистые ящики.

ПОМЕЩЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ С РАССАДОЙ НА ЗЕМЛЮ.Плохая привычка — помещать чистые ящики на землю. Зараженная почва может быть заброшена случайно или попасть в ящики с брызгами воды, или же корни рассады могут прорасти через дно ящика и встретиться с инфекцией. Грибы затем распространятся выше, на другие части растений.

НЕСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ.Повторное использование бывших в употреблении нестерилизованных кусков холста, марли или мешковины для покрытия прорастающих семян в ящиках может вызвать заражение чистой почвы.

ЗАРАЖЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И СЕМЕНА.Заболевание может также переноситься на чистую почву с зараженными, но на вид здоровыми растениями или семенами.

МЕРЫ БОРЬБЫ

После того как болезни распространились с ними трудно бороться. По этой причине правильнее будет предотвращать заболевания, чем бороться с ними. Хорошо заранее спланировать профилактические меры. Не ждите пока придет беда. Если вы неожиданно обнаружили заболевшие растения на своем огороде, то, как правило, заболевание лучше всего ликвидировать путем уничтожения растений. Чтобы предотвратить заболевания на огороде, примите следующие меры:

• Обработайте почву. Чтобы уничтожить микроорганизмы и семена сорняков, стерилизуйте все почвенные смеси и среды, используемые в теплице для выращивания рассады (см. лекцию 8).

• Используйте здоровые семена и посадочный материал. Не имеет смысла сажать зараженный посадочный материал в стерильную почву.

• Придерживайтесь разумной программы санитарии.

Придерживайтесь тех же правил практической санитарии в огороде и в теплице, каких вы придерживаетесь в собственном доме. Например, мы моем продукты и посуду, мы не едим пищу, упавшую на пол, мы не чихаем и не кашляем в открытую, мы используем индивидуальные зубные щетки и полотенца и мы не посещаем друзей, больных инфекционными болезнями.

В огородничестве следуйте тем же правилам, что надо делать и чего не надо делать.

ДЕЛАЙТЕ:

• Держите чистые стерилизованные горшки и ящики для рассады отдельно от необработанных.

• Помещайте чистый посадочный материал на обработанные поверхности.

• Выбраковывайте ящики с заболевшей рассадой.

• Отделите площади для производства рассады от площадей для выращивания культур.

• Обрабатывайте инструменты дезинфицирующими средствами.

• Используйте чистую ткань или бумагу для покрытия ящиков с прорастающими семенами.

• Ставьте ящики не на землю, а на обработанные деревянные столы.

• Вешайте наконечник шланга на крючок на стенке стеллажа, когда шланг не используется.

• Поместите растения, в здоровье которых вы сомневаетесь, в изолированную камеру, пока не убедитесь, что они здоровы.

• Мойте руки после работы с любой почвой или посадочным материалом, о котором неизвестно, чистый ли он, и только после этого касайтесь чистых материалов.

НЕ ДЕЛАЙТЕ:

• Не размещайте необработанные горшки и ящики среди чистых контейнеров.

• Не храните чистых горшков на земле.

• Не помещайте стерильную почву в нестерильные контейнеры.

• Не пересаживайте зараженные растения в стерильную почву.

• Не используйте черенков (отводков), взятых от растений на уровне почвы или близко к почве, пока не убедитесь, что они здоровы.

• Не погружайте чистый растительный материал в воду без крайней необходимости.

• Не используйте полив дождеванием.

• Без необходимости не берите стерилизованную почву руками.

• Не берите растения грязными руками.

• Не перешагивайте через ящики со стерилизованной почвой, подвергая обработанную почву опасности попадания в нее пыли.

• Никогда не ставьте ящики с рассадой прямо на землю.

КАК СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОЧВУ

Стерилизация бромистым метилом

Правильно проведенная стерилизация освобождает почву от грибов, бактерий, нематод, а также от семян сорняков и от насекомых. Используйте обыкновенную духовку, чтобы стерилизовать небольшие порции огородной почвы (инструкции в лекции 8). Для широко масштабных операций используйте газ бромистый метил. Заполните ящики почвой, затем сложите их в штабель вместе с горшками, банками и инструментами. Покройте штабель непроницаемым пластиковым покрывалом и выпускайте туда газ из баллона со сжатым газом при норме расхода 150–300 г/м3. Желательно, чтобы температура воздуха была 25–35 °C, но газ будет действовать при любой температуре выше 10 °C. На сутки или двое оставьте штабель закрытым, затем снимите покрывало, и ящики можно снова использовать в теплице.

ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Чистый посадочный материал вы можете получить:

• Из источника, которому вы доверяете.

• От заведомо здоровых растений.

• Используя черенки, взятые не ниже 30 см от поверхности почвы или еще выше.

• Выращивая растения из надежных или обработанных семян.

ОБРАБОТКА СЕМЯН

Болезни могут передаваться со многими видами семян, в том числе с семенами обычных овощных культур. Наилучший способ предотвратить развитие болезни — это обработка семян. Можно покрыть семена защитной фунгицидной пленкой или обработать семена горячей водой. Оба способа описаны ниже.

СПОСОБ 1: ЗАЩИТНОЕ ФУНГИЦИДНОЕ ПОКРЫТИЕ. К 1000 семян (почти любого вида из группы мелких семян) добавьте щепотку хлорокиси меди, немного одного из эффективных фунгицидов ЦИНЕБ или ТМТД и несколько капель воды, чтобы сделать пасту. Обваляйте семена в пасте, чтобы основательно их покрыть. Затем добавьте немного извести, чтобы поглотить избыток влаги в пасте на семенах. Осторожно покатайте семена, чтобы уплотнить фунгицидное покрытие, и сажайте семена обычным способом.

СПОСОБ 2: ОБРАБОТКА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. Семена погружают в горячую воду с температурой 52 С или 54 С на время от 25 до 30 мин. Какую конкретно температуру и время обработки следует выбрать, зависит от вида растений, величины семян и толщины их оболочки. Для некоторых растений температура, требуемая для обработки семян, и продолжительность обработки были точно определены (см. брошюру Джекоба Р. Миттлайдера «Проращивание семян»).

РЕЗЮМЕ

1. Величина рН указывает на содержание кислоты или щелочи в почвенном растворе. Если измерение показало, что величина рН меньше 7, это значит, что раствор кислый; если рН выше 7, то раствор щелочной; если же измерение дает величину рН 7, то раствор нейтральный.

2. Хороший урожай можно выращивать на кислых, щелочных и нейтральных почвах — для этого только надо использовать подходящие удобрения. Большинство растений наиболее продуктивны при выращивании на слабокислых почвах.

3. Глинистые почвы можно улучшить добавлением песка, опилок или торфяного мха. Песчаные почвы можно улучшить, добавляя органические вещества.

4. Заболевания растений могут быстро распространяться посредством контаминации. Санитарные мероприятия в теплице и на огороде помогают предотвратить вспышки заболеваний.

5. С грибковыми заболеваниями растений можно бороться с помощью фунгицидов. Но опрыскивания чаще всего дают временный эффект или результаты вообще неудовлетворительны. Наилучший способ борьбы с болезнями — предупредительные меры.

СООРУЖЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ

Выращивание растений из семян до наступления нормального сезона посадок дает ряд преимуществ, включая получение более сильных и здоровых растений, с более ранним созреванием, большими урожаями при сниженных затратах на борьбу с сорняками и насекомыми.

Теплицы могут быть разных типов, размеров и форм, но далеко не каждый проект и не каждая форма строения наилучшим образом подходят для выращивания качественной рассады.

В этом приложении дается инструкция по сооружению теплицы, которая проста по конструкции, может быть легко и быстро сооружена, дешева и высоко функциональна. Такая конструкция теплицы упрощает процесс выращивания, наилучшим образом подходит для производства сильной, здоровой рассады и требует минимума усилий и забот.

Характерные черты такой теплицы включают:

• Каркас теплицы, сделанный из стоек сечением 100×100 мм и таких же балок.

• Пленочное покрытие.

• Три ряда столов внутри теплицы для выращивания рассады.

• Такого же типа столы, установленные вне теплицы, для закаливания растений перед высадкой в грунт.

• Вентиляцию по всей длине теплицы для надлежащей циркуляции воздуха.

ПОСТРОЕНИЕ КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ

ШАГ 1. Выберите ровную площадку. Место для застройки должно быть достаточно большим, чтобы разместить теплицу и иметь дополнительную площадь для расширения теплицы в случае необходимости.

Избегайте затенения от деревьев и растений. Полный солнечный свет необходим для выращивания здоровых растений.

на глубину 0.45 м. Вершины стоек по боковым сторонам теплицы поднимаются на 2 м над уровнем земли.

В северном полушарии торцы теплицы надо сориентировать на восток и на запад. Такое расположение обеспечит длинной боковой стороне экспозицию на юг, и теплица получит больше солнечного тепла в холодное время.

ШАГ 2. Приобретите материалы для строительства. Величина теплицы зависит от ваших потребностей. Мы даем список материалов, необходимых для строительства теплицы, ширина которой равна 6 м, длина 12 м и максимальная высота 2.6 м.

Строительные материалы для сооружения теплицы:

• Брус сечением 100×100 мм и длиной 3.05 м для установки по центру — 5 шт.

• Брус сечением 100×100 мм и длиной 2.45 м для установки по боковым сторонам теплицы — 10 шт.

• Балки сечением 100×100 мм и длиной 6 м — 8 шт.

• Стропила сечением 50×75 мм и длиной Зм — 42 шт.

• Обшивочные планки сечением 50×75 мм, длиной 1.8 м — 32 шт. для боковых сторон каркаса и длиной 2.4 м — 16 шт. для торцов каркаса.

• Доска дюймовая шириной 100 мм и длиной 3.6 м.

• Доска дюймовая шириной 200 мм произвольной длины.

• Доска дюймовая шириной 300 мм, длиной 3 м или 6 м.

• Доска двухдюймовая шириной 100 мм произвольной длины.

• Рейки сечением 25×50 мм произвольной длины.

• 3-й 4-дюймовые гвозди (75 и 100 мм).

• 3 пары дверных петель.

• Металлические блоки для вентиляционного устройства.

• Термостойкая полиэтиленовая пленка для покрытия каркаса.

ШАГ 3. После расчистки и выравнивания площадки разметьте колышками границы теплицы.

ШАГ 4. Отметьте места для установки 100×100 мм брусьев, используемых в качестве стоек каркаса. Промежутки между стойками равны 3 м.

ШАГ 5. Выкопайте ямы для установки боковых стоек вдоль боковых сторон теплицы. Вройте брусья длиной 2.45 м в ямы

Боковые стойки

ШАГ 6. После того как боковые стойки закреплены, прибейте балки длиной 6 м к вершинам стоек.

ШАГ 7. Подготовьте брусья для центральных стоек. Перед тем, как опустить брусья в ямы, необходимо сделать на них пазы. Отмерьте 450 мм от одного конца бруса, и на одной из четырех граней каждого бруса вырежьте паз глубиной 30 мм и шириной 90 мм.

Центральная стойка с пазом

ШАГ 8. Установите ряд стоек в центре теплицы. Когда стойки установлены, все пазы должны смотреть на юг. Брусья длиной 3.05 м нужно врыть в землю на глубину 0.45 м. Над уровнем земли они возвышаются на 2.6 м.

ШАГ 9. После этого прибейте к верхним концам стоек балки 100×100 мм, длиной 6 м.

ШАГ 10. Прибейте второй ряд балок на 450 мм ниже первого ряда. Прежде чем прибить к стойкам второй ряд балок, сделайте пазы на одной стороне балок, чтобы подогнать их к пазам, сделанным на стойках. Подгоните пазы так, чтобы они плотно вошли друг в друга, и надежно соедините стойки и балки.

Монтаж стойки и монтаж балок

ШАГ 11. Крыша теплицы изготавливается из деревянных стропил сечением 50×75 мм и длиной 3 м. Расстояние между стропилами 600 мм. Сделайте основу северного ската крыши. Стропила для северного ската срезают так, чтобы один конец точно подогнать и прибить гвоздями наискосок сбоку к верхней части центральной балки заподлицо с верхним краем балки. Нижний конец стропил прибивают к верху боковой балки 100×100 мм заподлицо с наружным краем балки.

Монтаж крыши

ШАГ 12. Планки для обшивки боковых сторон каркаса имеют сечение 50×75 мм и длину 1.8 м. Разместите их на расстоянии 600 мм друг от друга, чтобы их расположение соответствовало расположению стропил крыши. Прибейте верхний конец обшивки к нижней стороне 100×100 мм балки и заподлицо с внешним краем. Прибейте нижний ее конец к дюймовой доске шириной 300 мм и длиной 6 м, прибитой над уровнем пола к 100×100 мм стойкам с внешней стороны каркаса.

ШАГ 13. Сделайте основу для южного ската крыши. Оба конца 50×75 мм стропил прибиваются к верху 100×100 мм балок. Прибивайте стропила для южного ската крыши ко второму (нижнему) ряду 100×100 мм центральных балок. Соедините концы вровень с внешним краем обеих балок.

ШАГ 14. Сделайте обшивку торцов теплицы обшивочными планками сечением 50×75 мм. Отпилите планки нужной длины, чтобы подогнать их и прибить по месту. Расстояние между планками равно 600 мм, за исключением дверей.

Планки обшивки на расстоянии 600 мм друг от друга

Сборка двери

ШАГ 15. Двери должны иметь размер 0.75×1.8 м. Холодные ветры дуют с северо-запада или севера. Поэтому дверные петли следует устанавливать на северной стороне дверного каркаса. Такая подвеска дверей не позволит ветру задувать в теплицу. Теперь можно завершить сооружение каркаса теплицы.

СТОЛЫ ТЕПЛИЦЫ

Делать теплицу без столов — значит совершать серьезную, ошибку. Ящики с рассадой никогда не следует ставить на землю, даже когда ее выращивают вне помещения при полном солнечном освещении.

Готовые столы имеют следующие параметры:

• Высота столов 0.75 м.

• Ширина двух столов по бокам теплицы 0.9 м.

• Ширина одного центрального стола 1.8 м.

• Ширина проходов между столами 0.9 м.

ШАГ 1. Отмерьте 0.75 м от внутреннего края боковых стоек (100×100 мм), туго натяните веревку по длине теплицы.

ШАГ 2. Чтобы сделать ножки стола, возьмите планки сечением 50×75 мм и длиной 900 мм и заострите один их конец. Вбейте планки на 0.25 м в землю по линии веревки. Вбивайте их через каждые 0.7 м.

ШАГ 3. Обратите внимание на то, чтобы верхние концы ножек стола находились на одной высоте. Столы, идущие вдоль боковых сторон теплицы, имеют два ряда ножек.

ШАГ 4. После того как ножки боковых столов установлены и выровнены, прибейте двухдюймовые доски шириной 100 мм к верхним концам ножек стола.

ШАГ 5. Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и длиной 900 мм поперек двух продольных рядов двухдюймовых досок. Оставьте промежутки между досками по 25 мм.

ШАГ 6. Соорудите центральный стол точно таким же образом. Единственное отличие состоит в том, что он имеет три ряда ножек: вдоль центрального ряда стоек (100×100 мм) устанавливается еще один ряд ножек. Набейте двухдюймовые доски шириной 100 мм на верхние концы ножек.

ШАГ 7. Прибейте дюймовые доски шириной 100 мм и длиной 1.8 м поперек трех рядов ножек. Оставляйте зазоры по 25 мм между досками. Доски должны выступать на 150 мм с каждой стороны стола. Теперь вы завершили строительство столов в теплице.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ТЕПЛИЦЫ

Для обеспечения равномерного роста рассады необходимо, чтобы вентиляция была достаточно интенсивной и одинаковой на всей площади теплицы. Вентиляционные отверстия идут по всей длине теплицы, и одно из них расположено непосредственно под коньком теплицы, а другое вдоль южной стороны теплицы. Отверстие размером 450 мм, расположенное вдоль гребня строения непосредственно над южным склоном крыши, является постоянно действующим вентилятором. Это простое устройство эффективно регулирует температуру на всем пространстве теплицы и делает ненужным электрический вентилятор и охлаждающие щитки.

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЕРХНИЙ ВЕНТИЛЯТОР:

ШАГ 1. Возьмите полосу прозрачной полиэтиленовой пленки 600 мм шириной и 12 м длиной.

ШАГ 2. Выложите из реек произвольной длины (сечением 25×50 мм) прямую линию по всей длине центрального стола. Поместите один край пленки на рейки. Поместите другой ряд реек поверх пленки и поверх первого ряда реек. Надежно сбейте вместе оба ряда реек с расположенной между ними пленкой.

ШАГ 3. Возьмите свободный край пленки и с помощью таких же реек прибейте пленку к балкам на самом верху теплицы. Вентилятор установлен.

ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ И ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЯТОР:

ШАГ 1. Укрепите металлический блок на каждом из тех стропил северного ската, которые установлены над центральными стойками. Прикрепите блок на 600 мм ниже конька теплицы.

ШАГ 2. В каждую из центральных стоек вбейте крюк или гвоздь примерно на 350 мм выше поверхности стола.

ШАГ 3. Возьмите длинную бельевую веревку и одним концом прочно прикрепите к вентилятору (к рейкам, зажимающим лист полиэтилена). Пропустите веревку через блок на стропилах и притяните конец вниз к крюку на стойке. Оставьте сверх этого 450 мм длины и отрежьте лишнюю веревку.

ШАГ 4. Завяжите три петли на веревке: одну на конце и две другие на расстоянии 300 мм и 600 мм от конца. Веревка с петлями позволяет регулировать ширину отверстия и таким образом устанавливать желаемый уровень вентиляции в теплице. Чтобы обеспечить максимальную вентиляцию, потяните веревку вниз, подняв вентилятор до полностью открытого состояния, и закрепите веревки на крюках, вбитых в стойки. Чтобы закрыть вентиляционное отверстие, просто снимите веревки с крюков. Вентилятор захлопнется автоматически.

Поскольку вентилятор находится внутри теплицы, ветер на него не влияет.

БОКОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

Чтобы соорудить вентилятор с вентиляционным отверстием 450 мм вдоль южной стороны теплицы нужно:

ШАГ 1. Перед тем как покрытие натянуто над каркасом теплицы, прибейте дюймовые доски шириной 200 мм и длиной 6 м по прямой линии на 450 мм ниже верхнего края планок, составляющих каркас теплицы.

ШАГ 2. По всей длине верхнего края дюймовых досок разместите рейки сечением 250×50 мм. Слегка прикрепите рейки, чтобы удержать их на месте. Вентилятор не закончен, пока покрытие теплицы не установлено.

ПОКРЫТИЕ КАРКАСА

Чтобы завершить сооружение теплицы, остаются только две операции. Нужно установить поперечные крепления (распорки) для усиления каркаса и нужно покрыть каркас прозрачной полиэтиленовой пленкой.

Для увеличения прочности и стабильности строения сделайте поперечные распорки из дюймовых досок шириной 100 мм и длиной от 1.2 до 1.5 м. Прибейте их к стойкам, стропилам и балкам.

Специально разработанная прозрачная пленка, например «Монсано», продается в рулонах различной длины и ширины. Лучшие материалы могут служить от 6 до 9 лет.

Чтобы покрыть боковые стороны и крышу теплицы размерами 6×12 м, требуются два листа шириной 5.5 м и длиной 12 м. Чтобы прикрыть торцы теплицы надо взять два куска шириной 2.7 м и длиной 6 м. Если принять некоторые предосторожности можно легко и быстро покрыть строение пленкой.

Важно:

Покрывайте северную сторону теплицы и северный скат крыши одним листом пленки. Беритесь за эту работу только в тот день, когда воздух совершенно неподвижен.

ШАГ 1. Натяните лист поверх каркаса. Имейте наготове рейки и очень быстро прибейте пленку к стропилам.

ШАГ 2. С помощью гвоздей длиной 30 мм как можно быстрее прибейте рейки к стропилам, не подряд, а к каждому третьему или четвертому. Это предохранительная мера, чтобы удержать пленку на месте в случае ветра.

ШАГ 3. Теперь прибейте рейки ко всем оставшимся стропилам. Пленка должна быть закреплена рейками на каждом из них. Вбивать гвозди в рейки надо довольно часто — на расстоянии 200–300 мм друг от друга. Рейки должны плотно прилегать к стропилам, чтобы надежно удерживать пленку от прогибания между рейкой и стропилами. Когда рейки прибиваются к стропилам, как рекомендовано, пленка не будет прогибаться или рваться и будет многие годы выдерживать сильные ветры.

ШАГ 4. После закрепления пленки на северной стороне натяните лист пленки на южный скат крыши и южную сторону теплицы. Для надежного закрепления пленки следуйте процедуре, описанной для северной стороны.

ШАГ 5. После завершения южной стороны, возьмите куски пленки шириной 2.7 м и длиной 6 м и покройте торцы строения. Прибивайте рейки к каждой вертикальной планке каркаса. Перед тем как начнете покрывать торцы, навесьте на свое место дверные рамы. Покройте пленкой весь торец целиком, включая дверные рамы. Рейкой прикрепите пленку к дверям. После прибивания реек к торцу и дверям, разрежьте пленку по всему периметру дверной рамы. Теперь двери могут свободно открываться и закрываться на своих петлях. Убедитесь, что пленка надежно прибита к каждой планке каркаса на крыше, на боковых и торцевых сторонах теплицы. Теперь у вас есть теплица, покрытая пленкой.

У нас в стране успешно применяется для теплиц армированная термостойкая полиэтиленовая пленка (прим. ред.).

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВЕНТИЛЯТОРА С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ ТЕПЛИЦЫ

ШАГ 1. Предварительно вы уже поместили деревянную полосу 25×50 мм на верхний край дюймовой доски шириной 200 мм, набитой вдоль южной стороны строения. Натянутая пленка покрывает и доску и лежащую на ней рейку. Возьмите вторую деревянную полосу 25×50 мм и прибейте ее прямо через пленку к первой полосе. Надежно сбейте обе рейки. Затем разрежьте пленку по линии, разделяющей сбитые друг с другом рейки и доску. Это освобождает рейки, которые теперь могут двигаться.

ШАГ 2. Чтобы открыть вентилятор, поднимите сбитые рейки 25×50 мм и заверните на них пленку. Когда пленка свернута, то держать вентилятор открытым можно с помощью коротких кусков веревки, прикрепленных к стропилам, зацепив их за крюки.

ШАГ 3. Чтобы закрыть вентилятор, снимите веревки с крюков и дайте пленке свободно развернуться.

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕПЛИЦЫ

Для того, чтобы укрепить и стабилизировать теплицу и сделать ее более надежной, используйте обрезки дюймовых досок шириной 100 мм и длиной 1.2–1.5 м для поперечных распорок. Поперечные распорки прибивают к стойкам, стропилам и балкам. Мы рекомендуем покрасить теплицу белой краской. Окраска дает ощущение завершенности, предохраняет дерево и увеличивает освещенность в теплице. Внешние столы с плоскими горизонтальными поверхностями высотой 750 мм следует строить на полном солнечном свету рядом с теплицей. Операции по сооружению этих столов те же, что и для столов в теплицах. Эти столы нужны для «закаливания» рассады перед высадкой в поле или огород. При жаркой погоде пленочные теплицы требуют затенения для понижения температуры и рассеивания яркого солнечного света. Иначе листья молодых растений получат солнечный ожог и растения погибнут.

Имеется несколько типов синтетических материалов, пригодных в качестве экранов для затенения. Можно приобрести материалы, которые подходят для теплиц почти любых размеров и дают различную степень затенения. Когда температура превышает 35 °C, требуется экранировать от 62 до 68 % интенсивности падающего света. Этот тип затенения можно легко и быстро применить. Просто натяните затеняющую ткань поверх каркаса пленочной теплицы одним куском. Затеняющая ткань обеспечивает однородное затенение всей теплицы и эффективно понижает температуру внутри нее.

Во время жаркой погоды температуру в теплице можно стабилизировать открывая двери, держа постоянно открытыми вентиляционные отверстия и покрывая теплицу затеняющей тканью. Когда дни короткие, а погода не слишком жаркая, растениям лучше всего быть на полном солнечном свету. Чтобы достигнуть этого, просто снимают затеняющую ткань и правильно ее хранят до тех пор, пока она вновь не потребуется.

В наших условиях можно рекомендовать меловую побелку крыши теплицы (прим. ред.).